КульМод мода в контексте культуры
   
 

 

Символика смерти и мода

Знаменитые художники и мода

Любовная символика и мода

Язык флирта и мода

четыре секрета
от эксперта моды Татьяны Терешкович

«Энциклопедия аксессуаров, обуви и парфюмерии»

«Энциклопедия костюма и моды»

книги Татьяны Терешкович

эссе Татьяны Терешкович

фотографии Светланы Зябкиной

фильмы о моде

оскар за костюмы

музей винтажной бижутерии

 

Любовная символика и мода

В наш прагматичный век большинство людей не задумывается  о том, что ни один из предметов нашего гардероба или видов декора не появился случайно, что каждый из элементов моды имеет интересную историю и, как правило, наполнен глубоким символическим смыслом. В древнейшие времена символика выражала, в первую очередь, идею плодородия, поскольку жизнь и благосостояние напрямую зависели от погоды и урожайности; так возникли культы небесных светил, водяных существ и животных. На следующем этапе символика стала отражать магико-охранную функцию, и появились амулеты, предохраняющие от болезней, ран, чар и прочих несчастий благодаря специальным заклинаниям и нанесенным на них символам, знакам и надписям.
В традиционном костюме всех народов мира обереги (цвет, орнамент и прочее) формировались в течение веков, чтобы оказывать благотворное влияние на здоровье и душу человека, защищать хозяина от негативной энергетики, сохранять здоровье и активность. Благодаря преемственности поколений, приметам и правилам, их вводили в костюм, потому что так было принято, не вникая в историю и причины их происхождения в каждом конкретном случае (например, перекрывающий доступ к телу красный вышитый или тканый орнамент на воротнике и манжетах, по кромкам и краю разрезов, орнаментированные пояса и другие детали в русском и белорусском народном костюме). А, например, полное традиционное убранство индийской женщины шрингар, связанное с 16 фазами луны и с богиней женской красоты, удачи, процветания и плодородия Шри-Лакшми, идеальной женой Вишну, являет собой яркий пример работы со всеми чакрами (в духовном мире боги вечны, им всегда 16 лет, поэтому шрингар включает 16 атрибутов).
К счастью, в наше время знание и понимание происхождения и истории символики все чаще рассматриваются как необходимый фундамент для индивидуального творчества и исследовательской работы. Современные ведущие дизайнеры моды создают композиции на серьезные исторические, философские и религиозные темы («семь грехов» Стивена Вебстера), активно используют разнообразную новейшую символику и все глубже погружаются в этническое наследие («Париж – Бомбей» Карла Лагерфельда для «Chanel»). Но, конечно же, в контексте моды наиболее востребована символика любовная.
Уже в XIII веке во Франции появились первые ювелирные украшения, в которых отражалось личное отношение дарителя к одариваемой возлюбленной, и навсегда закрепился наиболее широко известный символ любви, как в чувственном, так и в духовном и религиозном ее проявлении (сострадание, отзывчивость, душевное просветление и страсть) – сердце. В Ренессанса символ пронзенного стрелой сердца с девизом «Все побеждает Любовь» (лат. «Omnia vincit Amor») считался атрибутом Венеры и Купидона. Мотив сердца использовали в символах верности (кольцах кладдаг и гиммель, броши Лакенбут) и даже в прическах и головных уборах (ювелирное арселе – каркас в форме сердца, на который начесывали волосы). В галантном века в виде сердца выполняли украшения, куафюры, флаконы для ароматов, мушечницы, бонбоньерки и другие милые вещицы. Исключительно популярным изображение сердца стало в эпоху романтизма и викторианскую, а что касается века ХХ, то самыми знаменитыми были ювелирные сердца Сальвадора Дали и брошь от «Cartier» (инкрустированное бриллиантами сердце с рубиновой короной и выложенными изумрудами инициалами «W» и «E» в центре), подарок герцога Виндзорского Уоллес Симпсон к 20-летней годовщине свадьбы. 
Не менее популярен в символике моды и маленький шаловливый бог любви Амур/Купидон. Именно его стрелы заставляли сердца смертных сгорать от страсти. Изображают его обычно как ребенка с крылышками. Амурчиков (итальянцы называют их аморетти) носят в виде подвески на шарм-браслете или цепочке, парой целящихся в разные стороны амурчиков украшают серьги, в галантном веке амуры были популярным мотивом орнамента на шелковых тканях производства Лионской мануфактуры и флаконов для ароматов, а на языке мушек амурчик означал вспыхнувшую любовь.  Но самым оригинальным способом обыграли имя маленького бога французы, назвавшие амурами конных калмыков, часть вошедшей в 1812 году в Париж русской армии – к этому времени в цивилизованных странах давно забыли о сражениях с помощью лука и стрел.
Стрелами Амура, или стрелами любви, называют включения тонких кристаллов рутила в кварце, поэтому считается, что этот камень помогает в амурных делах. «Стрела Амура» – это также и вариант декора броши или шпильки для волос с мотивом стрелы. Впервые появившись в моде стиля ампир, он отсылал к мифологической богине охоты Артемиде/Диане и продолжал традицию языка флирта галантного века: так дама давала мужчинам понять, что связываться с нею опасно. С увлечением рококо в середине XIX века «Стрела амура» дополнила декор броши-подарка от признающего в своем чувстве мужчины или могла говорить о том, что ее владелец или даритель страдает от неразделенной любви. Викторианский вариант броши, «Триумф любви», с луком и стрелами (две свободные и три в колчане), парой голубей, двумя сердцами в огне и брачным факелом (иногда – с букетом незабудок, подснежников,  крокусов или асфоделей, что на языке цветов означало «буду вечно любить/помнить даже за гробом, на полях асфоделей») дарили невестам и женам.
Еще одна обязательная часть самой популярной любовной троицы – роза. Как гласит греческая легенда, роза была создана богиней цветов Хлорис, Аполлон направил на нее лучи солнца, богиня любви Афродита подарила ей красоту, а бог вина Дионис – упоительное благоухание. Роза – значительно более емкий, в отличие от двух предыдущих, символ. Умберто Эко в пояснении к роману «Имя розы» писал: «Роза как символическая фигура до того насыщена смыслами, что смысла у нее почти нет». Это выражение небесного совершенства и земной страсти, времени и вечности, жизни и смерти, плодородия и девственности, центра мироздания и космического колеса, а также божественной, романтической и чувственной любви. Бутон розы символизирует девственность, увядшая роза – скоротечность жизни, смерть и скорбь; шипы – боль, кровь и мученичество. Благодаря такой многогранной символике, розы часто служили мотивом для королевских регалий и украшений. Сегодня мотив розы используют не только в ювелирных украшениях и орнаментах тканей, но и как декор сумок, сумочек и клатчей,  туфель и босоножек и даже сапог. Роза – один из главных парфюмерных ингредиентов, поэтому она часто фигурирует в названиях ароматов («Rose The One» от «D&G», «Rose Essentielle» и «L'Occitane Rose&Reine» от «Bulgari», «Mille et une Roses» от «Lancôme», «Rose Ikebana» от «Hermès», «Ferré Rose»  от «Gianfranco Ferré», «Paul Smith Rose» от  «Paul Smith»).
Немного в стороне от классической троицы стоит такой традиционный символ здоровья, жизненной силы, вечной молодости любви и брака, совершенства (в силу своей округлой формы), женской красоты (поскольку его форма ассоциируется с женским бюстом) и божественного дара, но также и соблазна, как яблоко. Яблоко – популярный мотив в парфюмерии и декоре аксессуаров (например, кольцо в виде протягивающей яблоко руки и двойное с яблоком и змеей от Стивена Вебстера). Ювелирные клатчи в виде яблок создавала еще Эльза Скиапарелли, и сегодня их беззастенчиво копируют известные современные производители. Музей бриллиантов и алмазов Гарри Оппенгеймера совместно с Израильским департаментом древностей и музеем Хехта выставлял коллекцию ювелирных изделий «Серебряные изображения золотых яблок», обнаруженных в ходе археологических раскопок в Израиле.
Исключительно оригинальным является такой символ верности, как «Глаз любовника» – миниатюрный портрет на слоновой кости и других материалах, на котором изображен только один глаз мужчины или дамы, в ювелирной оправе с инкрустацией драгоценными камнями и жемчугом. Считается, что в конце XVIII века, когда принц Уэльский (будущий король Георг IV) влюбился во вдову-католичку Марию Фицхерберт, которая была на шесть лет его старше, и тайно женился на ней 15 декабря 1785 года, «на вечную память» супруги обменялись портретами-миниатюрами работы придворного художника Ричарда Косвея (англ. Richard Cosway). Поскольку факт бракосочетания нельзя было разглашать, Косвей предложил нарисовать лишь часть лица, чтобы только владелец портрета мог знать, кто на нем нарисован. Позднее брак был признан недействительным, так как отец принца Георг III не утвердил его, но даже став королем, Георг IV носил миниатюру под лацканом. По мнению антикваров, в период до 1830 года было создано более 1000 «глаз любовника». Сначала их делали с целью сохранить анонимность, затем они превратились в памятное украшение, в том числе напоминающее об умершем супруге или ребенке. Глаза любимых изображали на кольцах, браслетах, подвесках, брошах, кошельках, бонбоньерках и локетах, в последних вместе с миниатюрой хранили локон волос. Самыми известными коллекционерами «глаз любовника» являются хирург-офтальмолог Дэвид Скаер и его жена Нэн (англ. Dr. David and Mrs. Nan Skier), собравшие около ста старинных миниатюр, датируемых 1800-ми годами. Семья Скаер предоставляла свою коллекцию для выставки в Бирмингемском Художественном музее и издала книгу о ней. Броши и подвески  «Глаз любовника» есть и в экспозиции Музея Виктории и Альберта в Лондоне.
История еще одного символа любви и верности, памятных шарм-браслетов (от фр. charm – обаяние, очарование), началась благодаря королеве Виктории. В зависимости от ее настроения ей каждое утро собирали браслет с несколькими подвесками: романтическим сердечком, памятным медальоном или локетом, с монетами и драгоценными камнями, с ироничными символами или сложными подвижными частями. Традиция была заимствована российским императорским двором – шармы-подарки от «Фаберже» преподносили на семейных торжествах. А массовой эта мода стала в годы Второй мировой войны, когда шармы с определенной символикой (сердце, якорь) дарили уходящие на фронт или привозили родным по возвращении. В ХХ веке самыми известными коллекционерами шарм-браслетов были Жаклин Кеннеди и Элизабет Тэйлор. На любимом браслете Тэйлор все 20 шармов наделены конкретным содержанием. Это копия гравированного нумератора с хлопушкой в память о фильме  «Укрощение строптивой», ювелирная лупа с именем Элизабет, золотая сфера с четырьмя медальонами с выгравированными именами и датами рождения ее детей и так далее. А к принадлежавшему Уоллес Симпсон платиновому шарм-браслету от «Cartier» были подвешены девять декорированных бриллиантами, сапфирами, рубинами и аквамаринами крестиков, каждый из которых символизировал памятное для герцога и герцогини Виндзорских событие: на одном из них была выгравирована дата их свадьбы, на другом –надпись «Бог приберег короля для Уоллис» и т.д.  В наши дни бренд «Fabergé» предлагает современный вариант подвесок в форме знаменитых золотых яиц с бриллиантами, на котором можно выгравировать слова послания или инициалы. Нина Гарсия, модный редактор журнала «Marie Claire» и автор книги «Сто вещей идеального гардероба», включила шарм-браслеты в список обязательных для современной модницы принадлежностей. Их собирают, присоединяя подвески, имеющие важное значение только для его владельца: маленькие копии вызывающих сентиментальные воспоминания предметов, подаренные любимыми людьми вещицы, подвески-инициалы, символы посещенных городов и знаменитых мест и прочее.
В моде воплощается не только символика любви, верности и невинности. Она издавна использует и язык сексуальных игр, эротики и флирта. Так, в Италии эпохи Ренессанса, очень неравнодушной к телесным удовольствиям, мужчины на шляпах и одежде носили резные оловянные украшения весьма недвусмысленного содержания (например, в виде фаллоса). А гульфик того времени – это вам не просто оформление застежки на пуговицы или замок-молнию в современных брюках и джинсах. Появившись как защищающий «самое дорогое» бронированный элемент доспеха, который крепили к поясу или нижней кромке грудного доспеха спереди и сзади, пропустив между ног, в светской одежде он стал своеобразной демонстрацией мужского достоинства. Портные уделяли ему повышенное внимание, ярко декорируя и варьируя его форму. К середине XVI века гульфик стал длиной в локоть, его плотно набивали и прокладывали, чтобы имитировать эрекцию. Это вообще было время гипертрофированной телесности, когда каждая часть тела требовала обозначить ее визуальную значимость и славу. Плечи, рукава и все прочие признаки мужественности подбивали и украшали вышивкой, драгоценными камнями и разрезами, так что гульфик был просто равным среди равных в этом ряду. Выдающиеся во всех отношениях гульфики осмеивал в своей сатире Франсуа Рабле. С 1570 года гульфик стал уменьшаться в размерах и вышел из моды около 1600 года.
У дам гульфику соответствовала треугольная планшетка, мысом спускавшаяся к лобковой кости – по выражению современников, «доходившая до чести». Ее изготавливали из рога, слоновой кости или прошитой китовым усом и заправляли в специальный кармашек на корсете или, как и гульфик, крепили к костюму с помощью шелковых лент. Планшетки украшали резьбой, а заказные – «подарки с намеком» – изображениями и надписями фривольного содержания.
Одним из старейших символических инструментов флирта является такой простой и привычный нам элемент, как бант. При дворе Людовика XIV послушные моде ювелиры создали для королевской семьи и придворной аристократии множество украшений в виде бантов из золота и серебра с инкрустацией драгоценными камнями. Ювелирный бант, в зависимости от того, как его носили, транслировал разные сообщения: в прическе он означал, что дама ищет партнера для флирта; прикрепленный на уровне сердца – что оно уже занято; на ленте вокруг шеи – что дама хочет подразнить не слишком активного или понятливого кавалера. Одним из «говорящих» вариантов ювелирного банта был бант-склаваж  – вошедший в моду в середине XVIII века крупный бант на плотно облегающей шею кружевной ленте или бархотке, который надевали к парадному платью с глубоким декольте. Его название является элегантной аллюзией (от фр. esclavage – рабский) – таким способом дамы галантного века шутливо объявляли себя рабынями бога любви Амура.
Не остались в стороне от символики флирта и букеты. Когда в моду вошел язык цветов, появился обычай дарить букеты «со значением», знание языка цветов и искусство их сочетания стало обязательным признаком хорошего воспитания, а сам букет – модным мотивом декора набивных (мильфлер, кумачовые ситцы), жаккардовых, шелковых (атлас Трианон), бархатных и гобеленовых тканей, кружев (шантильи) и вышивки, чулок и ювелирных изделий (брошей, эгретов, ожерелий, колец). В эпоху стиля бидермейер в моду букеты бальные. Слово «букет» часто встречается и в названиях парфюмерных изделий («Любимый букет императрицы» от знаменитого российского парфюмера Брокара и даже «Букет моей бабушки» производства советской фабрики ТЭЖЭ), а мотив – в оформлении упаковки для них. Самым оригинальным современным использованием мотива букета были прически моделей в виде упакованных в целлофан букетов (дефиле от кутюр осень-зима 2010 – 2011, Джон Гальяно для «Dior»).
Последнее яркое нововведение языка флирта – дамская шляпка клош (фр. cloche – колокольчик) в форме колокольчика – датировано 1920 – 1930-ми годами. По одной из версий, ее создала французская модистка и дизайнер одежды Каролин Ребо (1837 – 1927), по другой – американка французского происхождения Лили Даше. Лента в форме стрелы на клоше означала, что девушка не замужем, но ее сердце занято; плотный узел – что дама замужем; яркий бант – что незамужняя девица весьма заинтересована в знакомстве. Благодаря языку флирта шляпка стала настолько популярной, что даже парижские Дома моды, не занимавшиеся до этого аксессуарами («Lanvin» в 1925 году и другие), начали предлагать своим клиенткам нашумевшую новинку. В 1933 – 1934 годы клош вышли из моды, в конце 1980-х ненадолго вернулись благодаря дизайнеру Патрику Келли, а затем появились в осенних коллекциях 2007 года и стали популярными в 2008 году после фильма «Подмена», в котором в клоше снималась Анжелина Джоли, затем клош можно было увидеть в коллекции осень – зима 2013 – 2014 от «Armani».

Любовная символика имеет очень давнюю историю, поэтому любовно сделанная или с открытым сердцем купленная вещь с символикой «со стажем» может стать для «вашего» человека настоящим оберегом, причем очень могущественным. Не бойтесь выглядеть смешными – дарите «сердцем хранимым» людям розы, сердечки, кольца и шармы. Даже если вы не верите в сказки или чудеса и не признаете эзотерику, любовная символика все сделает сама.

 

 

Мода в культуре
В нашем проекте мы говорим о моде как об искусстве высоких профессионалов своего дела в противовес презрительному низведению ее на уровень глянца. Моде служили величайшие умы и таланты (Вольтер, Леонардо да Винчи, Сальвадор Дали, Энди Уорхол и многие другие, включая автора «Рабочего и колхозницы» Веру Мухину, так что в этом списке практически каждый найдет своего кумира). Именно благодаря моде появилось огромное количество профессий и ремесел, многие из которых, как ювелирное дело и золотное шитье, например, давно уже признаны равноправными членами элитного клуба под названием «Декоративно-прикладное искусство». Мода впитала в себя черты костюмов народов всего мира, а сегодня не менее отзывчиво реагирует на оригинальные проявления различных субкультур. Она является признанным терапевтическим методом в психологии и одной из движущих сил вездесущей рекламы, без нее не обходятся ни кинематограф, ни шоу-бизнес. И в тоже время каждое ее проявление, каждая самая мелкая деталь имеют под собой мощный фундамент символики, зародившейся в мире первобытного человека как средство познания законов природы и овладения ими. Да, в конце концов, мода, созданная талантливыми кутюрье и дизайнерами одежды – это просто бальзам на душу для эстета.
Обо всем об этом – часть первая нашего проекта.
Приятных прогулок с нами по прекрасным уголкам мира моды...

 
     
     
     
     
   
 
     
 
       
           
 
       
           
           
           
        © 2015-2019 Kulmod   открыты к сотрудничеству