КульМод мода в контексте культуры
   
 

Символика смерти и мода

Знаменитые художники и мода

Любовная символика и мода

Язык флирта и мода

четыре секрета
от эксперта моды Татьяны Терешкович

«Энциклопедия аксессуаров, обуви и парфюмерии»

«Энциклопедия костюма и моды»

книги Татьяны Терешкович

эссе Татьяны Терешкович

фотографии Светланы Зябкиной

фильмы о моде

оскар за костюмы

музей винтажной бижутерии

 

 

 

 

 

Леонардо да Винчи

Знаменитые художники и мода

К истории костюма и моды имеют непосредственное отношение величайшие таланты человечества. В качестве доказательства можно привести множество примеров участия художников в создании эскизов костюмов, тканей, кружев и ювелирных украшений, в оформлении и иллюстрировании журналов мод. Собранные вместе, они в очередной раз подтверждают наш тезис, что мода является полноправной частью мировой культуры, хотя бы только потому, что представлена работами знаменитых художников.
Уже в эпоху Ренессанса, когда женская красота была возведена в культ, и ее воспевали поэты и изображали живописцы и скульпторы, костюм начал привлекать внимание выдающихся художников,  которые расписывали ткани, создавали ювелирные украшения и узоры для кружев. Леонардо да Винчи, известный как великий художник, скульптор, инженер, писатель, математик и анатом, астроном и космолог, является также автором изобретений, внесших заметный вклад в развитие ювелирного дела и истории костюма. Он  создавал эскизы костюмов и декораций для праздников и театрализованных представлений, разработал крапановую оправу для драгоценных камней (сегодня это самый распространенный вид оправы – поскольку камень удерживается коготками, а не массивной царгой, его можно видеть со всех сторон и во всей красе). Леонардо да Винчи придал ножницам привычный нам вид и изобрел газовую горелку для ювелирных работ, первым получил ювелирный припой современного вида и спаял детали и золота между собой и с серебром. Он ввел концепцию золотого сечения и доработал оригинальный манускрипт военного инженера римской армии Марка Витрувия Поллиона для определения идеальных пропорций мужского тела (первой из знаменитых модельеров важность пропорций сформулировала Коко Шанель, сказавшая: «Мода, как и архитектура – вопрос пропорций»).
В галантном веке Франсуа Буше, Антуан Ватто и Оноре Фрагонар расписывали веера и создавали композиции для других аксессуаров. На рубеже XIX – ХХ века модой занимались А. Ван де Вельде, П. Беренс, Г. Обрист, Р. Римершмидт, С. Виткевич и многие другие. Уильям Моррис и другие представители стиля «Арт энд Крафтс» создавали орнаменты для тканей. А на знаменитой шелковой фабрике «Bianchini-Ferrier» в начале XX века работали художники Рауль Дюфи, Робер Бонфис, Шарль Мартен, Альберто Лоренци, Эмиль-Ален Сегю и Альфред Латур.
Альфонс Муха, создававший афиши для спектаклей Сары Бернар, затем эскизы украшений для нее, которые изготавливал ювелирный дом «Fouquet» (например, знаменитый слейв-браслет со змеей), стал ведущим дизайнером фирмы. Или Густав Климт, которого в моду привела любовь к Эмилии Флеге, последней даме его сердца, рисовал для нее эскизы и фасоны: узоры и фактуры ее платьев повторяли орнаменты картин венского живописца, обогащаясь любимыми Климтом геометрическими орнаментами и позолотой.
Для Шанель работал Поль Ириб (фр. Paul Iribe), художник, иллюстратор и скульптор, в 1933 году награжденный  Орденом почетного легиона за работу в качестве художника-иллюстратора. Он, в частности, сделал эскизы для первой ювелирной коллекции Дома по заказу «De Beers» в 1932 году. Бизнес «De Beers» сильно страдал из-за экономической депрессии, начавшейся в 1929 году в США,  а уже первые 2 дня двухнедельного показа коллекции в квартире Шанель принесли «De Beers» рост в 20 пунктов на Лондонской фондовой бирже. Коллекция была построена на вариациях мотивов бантов, звезд и перьев с бриллиантами разного размера, ограненных треугольником, шестиугольником и трапецией. Все ожерелья, броши и диадемы были трансформерами и могли превращаться в браслеты и кулоны. К мотивам и репликам этой коллекции и сегодня периодически возвращаются ювелиры «Chanel».
Сальвадора Дали феномен моды впервые заинтересовал в 1920-е годы, когда вместе с Жаном Кокто и эпатажной Эльзой Скиапарелли они шокировали общественность, создавая сюрреалистические наряды и аксессуары (омары из натюрмортов Дали как отделка вечернего платья; принт для платья-слезы, который заметен лишь при определенном освещении; шляпка-туфля, духи «Shocking» и многое другое). В числе «модных» творений самого Дали – множество экстравагантных изобретений: накладные ногти с крошечными зеркальцами, пружинящие туфли и ставшие результатом личного общения с Зигмундом Фрейдом фэшн-объекты: «Жакет, усиливающий половое чувство», шляпка для Галы с натуралистичным макетом трупика младенца, а также манекен в черном платье с головой из роз. Работая с «Harper’s Bazaar» и «Vogue», Дали развил свою концепцию гармоничного и естественного  соединения сюрреализма, моды и дизайна. Так, в 1946 году декабрьский номер «Vogue» вышел с репродукцией картины «Рождество» на обложке, написанной художником в том же году и подавшей ему идею создания духов. Сальвадор Дали говорил, что из всех пяти чувств именно обоняние лучше всего передает ощущение бессмертия.  Он был уверен, что запахи могут вдохновлять, окрылять и даже превращать людей в произведения искусства. Духи «Salvador Dali» были единственным парфюмерным продуктом, созданным при непосредственном участии самого мэтра, а их основу составили ароматы любимых четой Дали жасмина и розы, обрамлением которых стали мандарин, бергамот, сандал, кедр, ваниль, амбра и мускус. Сегодня бренд «Salvador Dali» продолжает предлагать все новые ароматы, на упаковке которых, как правило, тиражируются сюжеты полотен маэстро: композиция «Явление лица Афродиты Книдской на фоне пейзажа» нашла отражение в парфюме «Laguna», под влиянием картины «Женщина с головой из роз» была создана упаковка для аромата «Dalistyle», «Король Солнце» вдохновил на создание продуктов «Le Roy Soleil Homme», «Black Sun Sport» и «Black Sun», а «Рождество» послужило основой для создания рекламного образа «Dalissime» и «Dalimania». В 1941 году Дали попробовал разрабатывать ювелирные украшения, и в период с 1950 по 1969 годы он рисовал уже подробные эскизы с комментариями и указанием материалов, а ювелир и друг семьи Карлос Алемани воплощал его замыслы. Наиболее известны публике золотая брошь-часы «Глаз времени», брошь «Рубиновые Губы» с жемчужными зубками, навеянный темой войны медальон «Кровоточащий мир» (стрела из жемчуга удерживает целостность мира, символизируя любовь и надежду), «Сердце из медовых сот» (символ того, что в сердце каждой женщины в любых ситуациях и обстоятельствах остается немного сладости). Элементы ювелирных работ Дали стали вдохновением для создателей флаконов для ароматов. Например, флакон для аромата «Рубиновые губы» (2004 год, к 100-летию со дня рождения Дали): стереоскопический эффект создает на его стенках переливы, символизирующие страсть в чистом виде, а 5 пар рельефных губ олицетворяют 5 способов восприятия действительности.
В 1950-е годы Пабло Пикассо с помощью доктора Шатанье сделал ожерелья из серебра и чеканного золота создал для Франсуазы Жило, матери Клода и Паломы Пикассо. А Палома, получившая диплом театрального художника, по просьбе Ива Сен-Лорана разработала эскизы украшений для его Дома моды, в 1956 – 1980 годы она сотрудничала с ювелирным домом «Tiffany», в 1984 году совместно с «L'Oréal» выпустила аромат «Paloma Picasso» с красно-черным дизайном упаковки и флакона (дедушка Паломы по матери, Эмиль Жило, был парфюмером в Грассе, и в детстве она проводила в его лаборатории много времени), а в 1987 году – губную помаду «Mon Rouge», цвет которой сегодня известен как «Красный Паломы» (англ. «Paloma Red»).
Энди Уорхол, американский художник, писатель, продюсер, коллекционер, дизайнер, кинорежиссер, культовая персона в истории поп-арта, после успеха рекламы обувной компании «И. Миллер» (нарисованная в эксцентричной манере чернилами обувь со специально сделанными кляксами) работал для «Vogue» и «Harper’s Bazaar», создал эскизы розового с золотом дизайна для Дома моды «Dior», а также модели туфель с колесиками, футуристических сандалий и другие «объекты моды».  Даже увлекшись pop art'ом и съемками фильмов в своей студии «Фабрика», Уорхол продолжал тесно общаться с Ивом Сен-Лораном, Карлом Лагерфельдом, снял короткометражный фильм о бренде «Bottega Venetta» и фильм «Screen Tests» о главных людях моды. В союзе с Уорхолом была создана капсульная коллекция с элементами pop art'а, куда вошли платья с ароматом. С легкой руки Уорхола появились и бумажные платья в форме банки супа «Campbell» с принтом-банкой. А его горячий поклонник, Джанни Версаче создал коллекцию от кутюр с принтами-портретами Мэрилин Монро и Джеймса Дина.
В России во второй половине XIX столетия заказы на эскизы дамских туалетов выполняли такие именитые художники, как Г.Г. Гагарин, А.И. Шарлемань и К.Е. Маковский. Удобную одежду для мастерской разрабатывали для себя Михаил Врубель, Михаил Волошин, А.Е. Яковлев, а некоторые, как, например, С.В. Чехонин, даже сами ее шили. Подобно прерафаэлитам и А. Ван де Вельде, Врубель занимался сценическими и повседневными костюмами жены, известной оперной певицы Н. Забелы-Врубель. По эскизам мужа одевалась актриса О. Глебова-Судейкина. В начале ХХ века современным дамским костюмом занялись Н.Н. Гончарова, О.В. Розанова, Н.А. Удальцова, А.А. Экстер. Эскизы Гончаровой приобретала Н.П. Ламанова, у которой одевались московские модницы и красавицы. В 1908 году в Москве начал выходить «художественный журнал мод, рукоделий, хозяйства» «Парижанка» с фронтисписом М.В. Добужинского. Но самыми знаменитыми в мире высокой моды русскими художниками стали Леон Бакст и Роман Тыртов.
После премьеры балета «Шахерезада» в 1910 году Бакст принял решение всерьез заняться модой и начал сотрудничать с Домами «Worth», «Paquin» и «Poiret», выполняя эскизы для тканей и костюмов. Его рисунки с фасонами женских платьев появились на страницах «Gazette du Bon Ton» и «Journal des Dames et des Modes», а среди клиенток были великая княгиня Елена Владимировна, Елена Олив, Ида Рубинштейн, маркиза Луиза Казатти (подруга писателя Габриэля Д’Аннунцио, для которой он придумал множество нарядов, самым экстравагантным из которых была полупрозрачная золотая пижама). В 1918 году Бакст отправился в США, где его лекции собирали большие аудитории и печатались в «Vogue», поскольку он разработал собственную, авангардную для своего времени, теорию моды. В 1923 году «шелковый король Америки» Артур Селиг заказал Баксту орнаменты для тканей на основе народных американских мотивов. Путешествие по Западному побережью Америки и изучение искусства индейцев в резервациях Калифорнии и Великих равнин внесли в его работы яркий цвет, симметрию рисунков и абстрактную стилизацию. Но художник использовал и русские мотивы (узоры малороссийских вышивок, жостовских и хохломских изделий), обращался к искусству Индии, Персии, Турции и Египта, а незадолго до смерти в 1924 году собирался открыть собственный Дом моды.
Эрте (Роман де Тиртофф, Тыртов Роман Петрович) – один из самых ярких представителей искусства ХХ века, русский по происхождению, но надолго совершенно забытый в России, как и эмигрировавший в очень молодом возрасте талантливый писатель Гайто Газданов. В 1913 – 1914 годы Эрте разрабатывал модели пальто, платьев и головных уборов и рисунки для тканей для Поля Пуаре, а параллельно был корреспондентом петербургского журнала «Дамские моды». В 1913 году он создал концертные костюмы для Маты Хари. В 1915 году Эрте переехал в Монте-Карло, заключил контракт с журналом «Harper`s Bazaar» и только для этого журнала в последующие 22 года нарисовал более 250 обложек и 2000 рисунков. Он сотрудничал также с «Vogue», «Cosmopolitan» и другими изданиями США, Англии и Франции. В 1921 году он придумал платье с асимметричным декольте, затем создал модели одинаковых для мужчин и женщин спортивных костюмов, предвосхитив грядущее засилье стиля унисекс. Эрте разрабатывал роскошные шляпки и сумочки, бижутерию и драгоценности, например, лимитированную коллекцию ювелирных украшений «Искусство одеваться» (1979), и стал легендой века, получив титул «зеркала моды в течение 75 лет».
В Советской России НЭП объединил таланты художников и портных в стенах созданного в 1922 году «Ателье мод», где работали приглашенные Надеждой Ламановой Вера Мухина, Александра Экстер и другие. В ателье одевались «новые советские» модницы (Лилия Брик, жена Калинина) и собирались художники, литераторы, артисты МХАТа. Регулярные демонстрации моделей превращались в концерты, а в качестве манекенщиц выступали известные московские актрисы. Художникам обязан своим появлением в 1920-е годы и такой стиль орнаментации набивных ситцев, как агитационный текстиль. Его авторы – члены текстильной секции Объединения Ассоциации художников революционной России (ОМАХРР), стремились отразить идеи и черты времени, что привело к появлению на тканях изображений пятиконечных звезд, аэропланов, паровозов, мачт электростанций, электрических лампочек, серпа и молота. Сами мотивы при этом строились на основе выверенных веками композиционных схем и по формальной организации и качеству исполнения не уступали дореволюционным, хотя и отличались большим динамизмом. Геометризация орнаментальных мотивов не только придавала им ярко выраженный стилевой характер, но и несла идеологическую нагрузку: мелкие рисунки, включающие изображения производственных мотивов на белом или цветном фоне, в изделиях выглядели как ритмическое заполнение плоскости и не представляли трудностей при раскрое дефицитных тогда материалов.

Можно долго спорить, является мода искусством, инструментарием глянца и гламура или способом выманивать деньги у наивных модниц и модников. Но бесспорно одно: там, где соприкоснулись мода, гений художника и его мощная творческая энергетика, рождается шедевр, достойный почетного места и в мире искусства, и в культуре вообще, который и моду поднимает до заоблачных высот.

 

 

Мода в культуре
В нашем проекте мы говорим о моде как об искусстве высоких профессионалов своего дела в противовес презрительному низведению ее на уровень глянца. Моде служили величайшие умы и таланты (Вольтер, Леонардо да Винчи, Сальвадор Дали, Энди Уорхол и многие другие, включая автора «Рабочего и колхозницы» Веру Мухину, так что в этом списке практически каждый найдет своего кумира). Именно благодаря моде появилось огромное количество профессий и ремесел, многие из которых, как ювелирное дело и золотное шитье, например, давно уже признаны равноправными членами элитного клуба под названием «Декоративно-прикладное искусство». Мода впитала в себя черты костюмов народов всего мира, а сегодня не менее отзывчиво реагирует на оригинальные проявления различных субкультур. Она является признанным терапевтическим методом в психологии и одной из движущих сил вездесущей рекламы, без нее не обходятся ни кинематограф, ни шоу-бизнес. И в тоже время каждое ее проявление, каждая самая мелкая деталь имеют под собой мощный фундамент символики, зародившейся в мире первобытного человека как средство познания законов природы и овладения ими. Да, в конце концов, мода, созданная талантливыми кутюрье и дизайнерами одежды – это просто бальзам на душу для эстета.
Обо всем об этом – часть первая нашего проекта.
Приятных прогулок с нами по прекрасным уголкам мира моды...

 
     
 
Поль Ириб
   
 
Сальвадор Дали
   
 
Паломa Пикассо
   
 
Энди Уорхол
   
 
Александра Экстер
     
 
Леон Бакст
       
 
Эрте
       
 
Вера Мухина
       
             
        © 2015-2019 Kulmod   открыты к сотрудничеству