КульМод мода в контексте культуры
   

Фильмы о моде

Опубликовано 02.02.2019

«Загадки кельтской гробницы» (Франция, «Art de France», 2017, режиссер Alexis De Favitski) –  документальный исторический фильм, не имеющий прямого отношения к истории костюма, поскольку он посвящен раскопкам курганов так называемой цивилизации принцев (VI – V вв. до н.э.). Тем не менее, посмотреть его стоит, особенно тем, кто увлекается кельтской культурой, поскольку в наших широтах такие украшения, как торквес, например, мало известны. Плюс золотые фибулы и браслеты, украшения из янтаря и прочая. Есть и еще один очень  интересный и редкий нюанс – античная керамика, «облагороженная» кельтскими ювелирами (например, обрамление кромок сосудов для воды и вина золотым орнаментом).
Для справки. Торквес, или торк (от лат. torquere или torques – скручивать, поворачивать) – кельтское культовое ожерелье из благородного металла, которое носили вокруг шеи, талии или как в качестве наделенного мистической силой символа власти. Для историков торквес является идентификатором принадлежности к кельтской культуре. Посидоний, отмечая пристрастие кельтов к показной роскоши, в качестве примера приводил именно искусно изготовленный и декорированный тяжелый торк. «Умирающий галл», самая известная мраморная скульптура кельтского воина, изображает воина, на теле которого нет ничего, кроме торка на шее. Кельтского бога Цернунноса всегда изображали с торквесом вокруг шеи и на руке. Золотой торквес на шее носила королева кельтского народа иценов Боудика, воевавшая с римлянами, и другие особы королевской крови. Простые кельтские воины носили бронзовые торки. У современников торквесы ценились как военные трофеи, и известный римский политический деятель Тит Манлий Торкват свое прозвище получил, поскольку носил золотой торк, снятый с убитого им лично противника. Существует легенда, что, когда в IV в. в Лютеции (будущем Париже) был провозглашен цезарем Юлиан, короны не нашлось, и один из его соратников снял свой драгоценный трофей, торк, которым и был коронован римский полководец.

Опубликовано 31.12.2018

«Вествуд. Панк, икона, активист» (Великобритания, «Dogwoof» & «Passion pictures», 2018, режиссер Corna Tucker) – документальный биографический фильм о Вивьен Вествуд, такой же скучный, примитивный и фальшивый, как и сама дизайнер, которая на старости лет, наконец, чистосердечно призналась: не было в ее творчестве ни тяги к протесту, ни эпатажа «по зову души». За этой вывеской для юных простаков всегда скрывалась лишь настойчивая и однообразная эксплуатация случайно обнаруженной маркетинговой ниши. Но бывшие панки в годах найдут в этом фильме массу моментов, позволяющих вволю поностальгировать.

Опубликовано 15.12.2018

«Дрис Ван Нотен» (Германия, Бельгия, «Reiner Holzemer Film» & «A Minata BVBA», 2017, режиссер Reiner Holzemer) – документальный биографический фильм об одном из представителей «Антверпенской шестерки» (подробнее о ней – на нашей страничке Энциклопедическая). Коммерческая успешность его бренда основана на чувстве идеального равновесия, которым наделены и сам Ван Нотен, и его друг и партнер. Модели дизайнера, как и ткани, производимые фабрикой на озере Комо для его коллекций по специально созданным эскизам, отличают выверенный баланс в конфликте цветов, в композиции тканей и моделей, а также баланс трендовости и ретроспективы, коммерциализированного современного подхода и индивидуальности. Плюс характерный только для бельгийских дизайнеров ярко выраженный оттенок инаковости. Словом, приятный бренд и приятные люди, поэтому и на их творческую и личную жизнь смотреть тоже приятно. 

Опубликовано 30.11.2018

«МакКуинн» (англ. «McQueеn», Великобритания, «Salon & Misfits Production», «Embankment & Сreativity Capital», 2018, режиссеры Jan Bonhôn, Peter Ettedgui) – еще один документальный биографический фильм о гении высокой моды, Ли Александре МакКуинне. В нем много видеоматериала с показов на Неделях моды и из личного архива дизайнера, много интервью и с ним, и с близко знавшими его людьми, которые подробно, этап за этапом,  сопровождают историю его профессиональной деятельности. Говоря о МакКуинне, принято подчеркивать ярко выраженную полярность «красота – насилие» в тематике его показов. И авторы фильма намеренно подобрали и скомпоновали материал под именно такую концепцию, причем «Джек Потрошитель», «Парфюмер», «Изнасилованная Шотландия» и другие подобные коллекции явно преобладают над подавляющей своим шиком изысканной трактовкой античности под маркой «Givenchy» и другими. Что ж, это не удивительно – трагический уход банально подразумевает тягу к таким же чертам характера и событиям жизни. Да и слова самого МакКуинна, что творчество интересует его как способ изгнания собственных демонов, пришлись кстати. Но еще Игорь Губерман в своих гарриках совершенно справедливо называл историков «пророками, пророчествующими назад» (нам ли не знать!). Таким поклонникам английской культуры, как мы, склонный к эпатажу и эстетским играм дизайнер, обладающий даром генерировать потоки блестящих идей и в то же время редкими в этой среде профессиональными навыками элитного портного, представляется безусловным наследником английских традиций, подаривших мировой культуре таких гениев, как Оскар Уайльд и Эдгар По, а моде – феномен денди.

Опубликовано 19.11.2018

«Убийство Джанни Версаче» (англ. «The Assassination of Gianni Versace», США, 2018, 9 серий, режиссеры Райан Мёрфи, Нельсон Крэгг, Гвинет Хордер-Пейтон, Дэн Минахан, Мэтт Бомер) –Утром 15 июля 1997 года Джанни Версаче был застрелен Эндрю Кьюнененом, незадолго до этого объявленным в федеральный розыск. Это убийство стало для Кьюненена пятым и последним – спустя неделю он и сам застрелился. К сожалению, чему неоднократно становилась свидетелем история, он выбрал проверенный способ стать знаменитым. Вот и в этом  сериале, ставшем вторым сезоном «Американской истории преступлений» и основанном на книге Морин Орт «Вульгарные одолжения: Эндрю Кьюненен, Джанни Версаче и самая большая неудачная полицейская облава в истории США»,  убийце уделили значительно большую часть времени, подробно расписывая все его преступления. После выходы на экран пресса «трогательно» назвала убийцу «решившейся на месть жертвой глянца, великим Гэтсби, Дорианом Греем и талантливым мистером Рипли в одном теле». С другой стороны, для поклонников великого кутюрье сериал может быть интересен тем, что его съемки «домашних сцен» проходили не в павильоне, а в доме Джанни Версаче в Майями и в доме на озере Комо в Италии. Сценарий затронул и биографию мэтра, и историю бренда. Мы не будем высказываться по поводу приглашения Пенелопы Крус на роль Донателлы Версаче, а вот убедительность и портретное сходство Эдгара Рамиреса в роли Джанни очень порадовали. Сцены же о Кьюненене можно  пропускать, а с третьей по шестую серии и практически всю восьмую лучше и вовсе не смотреть.

Опубликовано 05.11.2018

«Восемь подруг Оушена» (англ. «Ocean's 8», США, «Warner Brothers», режиссер Гэри Росс) – спин-офф фильма «Одиннадцать друзей Оушена». Кстати, почему «Оушена», а не «Оушен» – ведь речь идет о подругах авантюристки Оушен, а в русском языке женские фамилии без окончаний не склоняются. Наверное, определяющим фактором в переводе названия фильма была не грамматика, а желание привлечь поклонниц Джорджа Клуни, хотя он там и не снимался. Но не суть. Независимо от перевода названия, для любителей моды фильм может быть интересен и историей ожерелья «Туссен» от «Cartier», и тем, что кража ожерелья и других драгоценностей происходит на ежегодном благотворительном на балу в Нью-Йоркском музее Метрополитен. Чтобы все, что касается «Мет Гала», ежегодного благотворительного мероприятия, имеющего целью сбор средств в пользу Института костюма музея, выглядело максимально достоверно, создателей фильма консультировал Хэмиш Боулз, международный редактор журнала «Vogue» и куратор настоящих показов на балу. Главный редактор американского «Vogue» Анна Винтур разрешила съемки в нью-йоркском офисе журнала. Для бала специально выстроили павильон в студии на Лонг-Айленде, а для якобы проходящей в музее выставки «Скипетр и держава: пять веков королевского платья» были привезены экспонаты из архивов Дома моды, так что знатоки знаменитых коллекций смогут без труда узнать их. Вечерние платья для съемок сцен бала предоставили Дома моды «Alexander McQueen», «Givenchy Houte Couture by Ricardo Tisci», «Valentino», «Dolce & Gabbana», «Zac Posen», «Alberta Ferretti», «Jean Paul Gaultier», «Fendi», «Christian Dior», «Prada», «Valentino», «Vivienne Westwood», «Simone Rocha». Кстати, Zac Posen присутствовал на балу лично, да и в целом список камео в титрах очень впечатляет, а некоторые из актеров-камео, как, например, Хайди Клум, даже говорят одну – две фразы. Список знаменитых специалистов по make-up, работавших с главными героинями и героями, тоже коротким не назовешь. Словом, в этом смысле бал был почти что настоящим, соответствующим всем канонам гламура и глянца. Что касается драгоценностей, их предоставил Майкл Йортнер, а вдохновляли его легендарные украшения Екатерины Великой, императрицы Жозефины и других царственных особ. Скульптор Пенко Платиканов для демонстрации украшений создал фигуры в стиле галантного века. Ожерелье «Туссен» было названо в честь любимой женщины Луи Картье Жанны Туссен, которая с 1933 года занимала пост директора отдела haute joaillerie Дома «Cartier» и стала главой французского отделения фирмы после смерти Луи Картье в 1942 году. Украшение для съемок было выполнено из оправленных в белое золото оксидов циркония на основе архивных фотографий и эскизов шедевра, созданного в 1931 году для махараджи княжества Наванагар; центральным элементом украшения был бело-голубой бриллиант «Королева Голландии» весом в 136,25 карата. В фильме «снимались» и настоящие драгоценности от «Cartier».

Опубликовано 25.10.2018

«Красная королева» (Россия, Украина, 2015, 12 серий, режиссер Алена Семенова) – российский  биографический сериал о покорившей Запад советской манекенщице Регине Збарской. В западной прессе ее сравнивали с Софи Лорен и называли самым красивым оружием Кремля. Ею восхищались Кристиан Диор, Федерико Феллини и Пьер Карден. Но вся эта шумиха не только не помогла красавице – ее ждали сложная и тяжелая жизнь и преждевременная смерть. Кстати, мы уже давали на сайте рецензию на биографические документальные ленты о Регине Збарской «Красота по-советски. Судьба манекенщицы» и «Регина Збарская. Тело государственной важности» (см. «Фильмы о моде» от 18.05.16). Сценарий фильма очень близок к реальным событиям и их антуражу, довольно много кранного времени уделено и показам моделей.

«Манекенщица» (Россия, 2014, 4 серии, режиссер Елена Николаева) – российский  мелодраматический сериал о девочке из провинции, в 1960-е гг. ставшей знаменитой советской манекенщицей. И обо всех вытекающих из этого последствиях – принуждении к сотрудничеству с КГБ и, как следствие, браке с нелюбимым мужчиной, об участии в показах во время Недели моды в Париже и неудавшейся попытке остаться за границей, о тюремной заключении. Но, в отличие от реальной истории Регины Збарской, эта мелодрама имеет happy end – насколько, конечно, это выражение уместно после стольких испытаний. Мода как таковая – модели одежды, дефиле – в отличие от сериала «Красная королева» не занимает много экранного времени, а лишь изредка служит фоном для личной истории.

«Белая туфелька» (англ. «White Shoe», Италия, 2014, «Salvatore Ferragamo» и «Fotocomics Production», режиссер и сценарист Мауро Борели) – немой игровой фильм, немного сюрреалистическая сказочка о волшебном путешествии, вдохновленном ранними годами жизни знаменитого дизайнера обуви Сальваторе Феррагамо. Таким нестандартным образом сценарист обыграл тот факт, что свою первую пару обуви Сальваторе создал в возрасте 9 лет.

«Карл Лагерфельд» (Франция, 2008, режиссеры Тьерри Демезьер и Албан Тюрле) – еще один документальный биографический фильм о мэтре высокой моды, но в данном случае историю жизни известного кутюрье рассказывает он сам, поэтому смотреть фильм очень интересно. Чем старше становится Лагерфельд, тем откровеннее он говорит и о моде, и о себе, и о жизни вообще.

Опубликовано 10.10.2018

«Коллекция» (Великобритания, США, Франция, 2016, 8 серий, режиссеры Дирбла Уолш и Дэн Зефф, сценаристы Оливер Голдстик и Майя Голдсмит) – сериал о Доме моды, представляющем инновационную коллекцию через 2 года после окончания Второй мировой войны. В сериале много параллелей с историей Дома моды «Christian Dior» и карьерой связанных с ним людей (ведущей модели, фотографа). В разбавленном любовными и детективными составляющими виде сюжет ни в коем случае не является биографическим, но чисто профессиональная сторона отображена очень качественно, так что смотреть фильм исключительно приятно и интересно.

«Галерея «Вельвет» (Испания, 2014 – 2017, 4 сезона, 55 серий, режиссеры Карлос Седес, Давид Пинильос, Сильвия Керр) – еще один сериал о Доме моды, совсем в другом стиле, чем «Коллекция», что не удивительно, учитывая его «родину», но так же разбавленный любовными и бытовыми коллизиями (сериал он и есть сериал). Но посмотреть его определенно стоит, а все эпизоды «за пределами моды» можно просто проматывать. В сериале много дефиле времен и моделей от кутюр конца 1950-х в стиле нью-лук и начала 1960-х годов в духе Юбера Живанши для Одри Хепберн. Костюмы всех персонажей отлично отражают время, а платьев вообще очень много, причем даже одно из свадебных а ля Кристобаль Баленсиага выглядит и вовсе неординарно. Убедительно показаны обязательные для модного бизнеса дрязги и интриги, но, с другой стороны – и работа продавцов в дорогой галерее, и будни ателье от эскизов дизайнера до последних стежков швей. Так как фильм испанский, в любовных сценах нет женской обнаженной натуры, поэтому можно в подробностях рассмотреть все детали нижнего белья, очень достоверного с точки зрения истории моды. Плюс характерная для всей кинопродукции этой страны душевная, буквально домашняя атмосфера и приятные актеры. И обаятельный красавец Мигель Анхель Сильвестре, звезда сериала «Восьмое чувство» (кстати, это любимый сериал замечательного дизайнера Марка Джейкобса) – в главной роли.

«Коллекция «Вельвет» (Испания, 2017 – 2018, 2 сезона, 20 серий) – продолжение сериала «Галерея «Вельвет», главная героиня которого, Анна, через 5 лет жизни в Нью-Йорке приезжает в Испанию, чтобы навестить своих друзей и расширить бизнес, новые галереи в Барселоне, а заодно и школу под руководством Рауля де ла Рива. Таким «прыжком через время» авторы стараются заинтересовать зрителей, сместив акцент на моду 1970-х годов, т.е. на мини-юбки, высокие сапоги и бикини.

Опубликовано 29.09.2018

«Дэвид Бэйли: в ритме свинга» (англ. «David Bailey: Four beats to the bar and no cheating», Великобритания, 2010, режиссер Жером де Миссольц) – документальный фильм об известном британском фотографе моды Дэвиде Бэйли (англ. David Bailey, полное имя – David Royston Bailey), прототипе фотографа в фильме Антониони «Blow Up». Бэйли родился в 1938 году в пригороде Лондона Лейтонстоун в семье Герберта и Глэдис Бэйли (Herbert and Gladys Bailey). Став знаменитым, Дэвид рассказывал в интервью, что они шли «в кино всей семьей – в то время было дешевле смотреть фильмы всю ночь, чем самостоятельно отапливать дом… Каждую неделю я смотрел не менее, чем семь –  восемь фильмов». После демобилизации в 1958 году Дэвид купил самую последнюю разработку компании «Canon», фотоаппарат «Canon Rangefinder», и поступил на должность ассистента профессионального фотографа Дэвида Оллинса (англ. David Ollins). В конце 1950-х годов Бэйли познакомился с Джоном Фрэнчем (англ. John French), популярным фотографом и владельцем собственной студии, в 1959 году стал его ассистентом, а спустя год начал собственную деятельность, работая для «John Cole’s Studio Five» и «Vogue». Дэвид занимался также созданием обложек для альбомов «The Rolling Stones» и Марианны Фэйтфул (англ. Marianne Faithfull), а в 1976 году вместе с Дэвидом Личфилдом (агл. David Litchfield) Бэйли основал «Ritz Newspaper». В 2001 году Бэйли был награжден Орденом Британской империи.

«Минимализм: Документальный фильм о важных вещах» (США, 2016, режиссер Matt D´Avella) – документальный фильм о людях-минималистах (предпринимателях, архитекторах, художниках, журналистах, ученых), противостоящих чрезмерному производству и потреблению товаров. Каждая вещь в их жизни прошла «тест на необходимость» для них лично. И хотя фильм не только о быстрой моде, посмотреть его будет полезно всем хотя бы для того, чтобы порадоваться появлению плеяды умных людей, не желающих быть марионетками производственных концернов и торговых корпораций, ради своих сверхприбылей с помощью рекламы и глянцевых журналов стимулирующих постоянную погоню за новинками, статусными или дешевыми (каждому свое). Возможно, на нашей территории минимализм не привьется. Пока… Бывшие советские граждане, воспитанные на «остром квартирном вопросе» и дефиците продуктов и промтоваров еще не наигрались в погоню за материальными атрибутами успеха, которые воспринимаются как счастье и достижение цели жизни. Постепенно… Главное, что такая тенденция уже появилась в обществе, а фильм о ней – в широком доступе. 

«Вызов Рэй Кавакубо» («The Challenge of Rei Kawakubo», Япония, 2002) – документальный фильм о Рей Кавакубо, посвященный подготовке и показу очередной коллекции дизайнера, известной своими авангардными и провокационными работами. И хотя закадровый текст в нем и субтитры англо- и франкоговорящих участников интервью (Карл Лагерфельд, Александр МакКуин, Жан-Поль Готье и др.) – на японском языке, посмотреть фильм определенно стоит. Хотя бы потому, что в нем много архивных материалов 1982 – 1983 и 1992 – 1997 годов. Где еще их теперь увидишь? В частности, культовую коллекцию ее бренда «Comme des Garçons» 1997 года, бросившую вызов социальному образу женщины и переосмыслившую саму идею моды. В понимании Кавакубо мода не создает фальшивую оболочку женщины-куклы, а служит воплощением каких-то образов, идей и трансформаций. Следуя им, японская дизайнер сжимает, растягивает и всякими другими способами искажает форму одежды, что было встречено жесткой критикой со стороны мейнстримной модной прессы.

 «Джон Гальяно» (Великобритания, ВВС, 1999, режиссер Nigel Wattis) – документальный фильм, созданный для популярного британского телешоу об искусстве и массовой культуре «The South Bank Show». Материал для фильма снимали в течение года накануне перехода модельера из Дома моды «Givenchy», где он работал с момента отхода Юбера де Живанши от дел по его личному приглашению, в Дом «Dior», по общему мнению, доживавший последние дни. В ходе съемок сам Гальяно рассказывает об обучении в Central Saint Martins и показывает, как создаются его коллекции для «Givenchy» в духе и традициях Дома и вдохновленные Лондоном для его собственной марки. В фильме использовано много архивных материалов – например, о дебютной коллекции для «Givenchy», о моментах совместной работы Гальяно со Стивеном Джонсом и Франсуа Лесажем. Хотя фильм, к сожалению, черно-белый, работа кутюрье не может не восхищать. И как тут не вспомнить о грязной истории, из зависти к «гениальному романтику» сфабрикованной его завистниками. И о неблагодарности со стороны владельцев Дома «Dior», который в свое время спасли от закрытия только талант и невероятная работоспособность неподражаемого Джона Гальяно.

Опубликовано 13.09.2018

Рекламные фэшн-фильмы известных Домов моды и дизайнеров очень часто заслуживают внимания не только потому, что презентуют очередную новую коллекцию, но и потому, что отражают «состояние духа» ее создателя на момент работы над ней. К тому же в модном бизнесе давно сложилась приятная для зрителей традиция сотрудничества с высокими профессионалами киноиндустрии – режиссерами, сценаристами, актерами. Один из первых таких фильмов о бренде «Bottega Veneta» снял Энди Уорхолл. В рекламных кампаниях линий одежды «Prada» снимались Бенисио Дель Торо, Майкл Питт и Тим Рот, а аромата «Prada Candy»  – французская актриса Леа Сейду (сценаристами и режиссурами этого фэшн-фильма были Роман Полански и Уэс Андерсон).
Фэшн-фильмы о «Chanel №5» снимали Жан-Люк Годар, Ридли Скотт, Джо Райт, Кэтрин Бигелоу, Люк Бессон, Мартин Скорсезе, Баз Лурман и Жан-Пьер Жене. В них снимались Катрин Денев, Кароль Буке, Эстелла Уоррен, Николь Кидман, Одри Тату, а в качестве первого мужчины-лица аромата «Chanel № 5» был приглашен Брэд Питт. В фильме База Лурмана Николь Кидман, как и в фильме «Мулен Руж»,  играет танцовщицу кабаре, роль ее возлюбленного исполняет бразильский актер Родриго Санторо (это четырехминутное видео обошлось Дому моды в $20 млн. и считается самым дорогим за всю историю рекламной индустрии). Баз Лурман также снял историю любви, но с участием Жизель Бюндхен и актера Михила Хаушмана, известного по сериалу «Игра престолов», песню «You’re the One That I Want» в ней исполнил музыкант Lo-Fang. В фильме Жан-Пьера Жене героиня Одри Тоту во время путешествия встречает мужчину, у них возникает интерес друг к другу, но после поездки они расстаются, девушка гуляет по Стамбулу, фотографирует, встречает своего незнакомца на вокзале, и маленькая история заканчивается поцелуем. В фильме Джо Райта, режиссера «Анны Карениной», Брэд Питт рассуждает о вечном – и правильно: о чем еще может думать мужчина, «вживаясь» в образ самых продаваемых духов ХХ века?
 «Реинкарнация» (англ. «Reincarnation») – фэшн-фильм Карла Лагерфельда, презентующий коллекцию «Chanel Métiers d'Art 2014 – 2015 Париж – Зальцбург». Фильм посвящен классическому жакету от Коко Шанель, на который ее, по легенде, вдохновила куртка лифтера в одном из отелей в пригороде Зальцбурга, где она отдыхала в 1954 году. Близкий друг Дома моды и самого дизайнера, американский певец Фаррелл Уильямс, и британская модель Кара Делевинь, ставшая лицом рекламной кампании, сыграли лифтера и официантку. Ночью эти герои фильма «сходят» с картин на стенах гостиницы, чтобы потанцевать. Музыку и текст саундтрека, песни «CC The World», написал Уильямс.
«Возвращение» (англ. «The Return») – 25-минутный фэшн-фильм Карла Лагерфельда, снятый к презентации шоу «Chanel Paris – Dallas». Тема фильма – возвращение Коко Шанель, вновь открывшей свой Дом моды в Париже через 10 лет после освобождения столицы Франции. Важную роль в ее возвращении на модный Олимп сыграли США, поэтому для шоу в Далласе был выбран именно этот сюжет. Роль Шанель исполнила Джеральдина Чаплин, компанию ей составил Руперт Эверетт. В Интернете выложен также ролик о процессе съемок. Мы уже писали о художественном фильме «Шанель» с Ширли Маклейн в главной роли. Он также был посвящен провалу ее первого послевоенного показа и последовавшему за ним триумфу коллекции костюмов, до сих пор считающихся «неувядаемой классикой». Но создатели этого фильма, в отличие от креативного главы Дома «Chanel» (положение которого обязывает), не стали замалчивать  малоизвестные на момент съемок факты, далеко не украшающие Великую Мадемуазель. Кстати, ленты очень похожи даже на уровне мизансцен, словно Лагерфельд снимал ремейк.
«Раз и всегда» (англ. «Once and Forever», режиссер Карл Лагерфельд, съемки проходили на студии Люка Бессонна) – мини-фильм, презентованный в рамках шоу «Chanel Métiers d'Art». Коко Шанель и актрису в процессе съемок фильма о ней сыграла Кристен Стюарт.
«Повесть о Томасе Берберри» (режиссер Азиф Кападиа) – на редкость приятный и очень английский фэшн-фильм, слишком коротко, к сожалению (три с половиной минуты), рассказывающий историю основателя Дома моды «Burberry» и его главного хита – тренчкота. В роли Томаса Берберри –Донал Глисон, его первой любви – Сиенна Миллер.
 «Шпион» (англ. «Spy») презентует коллекцию «Emporio Armani FW 2011» очень коротко (чуть больше одной минуты) и очень стильно, как вообще все, что исходит от Джорджио Армани. В данном случае в духе нуар под культовую тему «Bela Lugosi’s Dead» классиков британского пост-панка «Bauhaus». Это тот редкий случай, когда «материальная часть» (предметы коллекции, рекламный посыл) максимально не навязчива, поскольку практически не видна, присутствуя только, чтобы выразить атмосферу и внутреннюю суть коллекции.
 «Высокий поток» (англ. «High Tide», режиссер Albert Moya, сценарий Albert Moya & Enric Ros) – фэшн-фильм, презентующий коллекцию «Dries Van Noten ss 2015» и затрагивающий тему смерти и перерождения. Модели изображают проводников душ через мир мертвых обратно в наш мир, что является метафорой цикличности моды, ее бессмертия и вечной молодости. Параллель интересная, хотя и не новая – тема смерти уже много веков вплетена в историю костюма и моды. Вот только любые заигрывания с этой дамой… Сама смерть очень любит пошутить, но не одобряет, когда заигрывают с ней.
 «Миф об Орфее и Эвридике» (англ. «The Myth of Orpheus and Eurydice», режиссер Gia Coppola) – фэшн-фильм, презентующий коллекцию «Gucci Pre-Fall 2016», является 10-минутным переложением античного мифа об Орфее и Эвридике из четырех частей: «Свадьба» (англ. «Wedding»: много гостей – можно показать много одежды, обуви и аксессуаров), «Блаженство» (англ. Вliss: прогулка в парке – еще одна сторона коллекции), «Спуск/Переход» (англ. «Descent»), «Петиция Аида» (англ. «The Petition of Hades», в аду все тоже исключительно в «Gucci», заодно и Эвридику переодели) с неизбежной потерей возлюбленной. Все наивно-трогательно, в стиле глэм-рок.
 «Психологик» (англ. «Psychologic») – фэшн-фильм, презентующий коллекцию «Christian Louboutin 2009», режиссура и сценарий самого маэстро, пытавшегося создать  постмодернистский парафраз на фильм Альфреда Хичкока «Психо». После «убийства» героиня попадает в рай из «лабутенов». Сам того не заметив, под видом рекламного привлечения к своим изделиям дизайнер в очередной раз подтверждает, что любая мечта о гламурном рае есть дьявольский соблазн, поскольку никак по-другому этот рай не назовешь.

Опубликовано 05.09.2018

«Русский глянец. История успеха» (Россия, 2016) – документальный фильм о российском издании популярного глянцевого журнала «Elle», которому в 2016 году исполнилось 20 лет. Авторы рассказывают об истории его возникновения и о закулисной жизни журнала (фотосессиях, подборе образов и материалов). Плюс интервью с главным редактором Еленой Сотниковой, президентом издательского дома Виктором Шкулевым и «девушками с обложки».

«Моды встречаются в Москве» (Россия, «Центрнаучфильм» по заказу Министерства легкой промышленности СССР, 1968, режиссеры А. Островский и А. Дзугутова, автор сценария Н. Кемарский) – документальный фильм-репортаж о показе советских и зарубежных коллекций сезона 1967 – 1968 на международном празднике моды в Москве, а также о проходившей параллельно международной выставке швейной промышленности в Сокольника. В репортаже представлены коллекции модельеров из Франции, Италии, США, Англии, Польши, Венгрии, Румынии, ГДР, Чехословакии, Болгарии, Югославии, Монголии и из республик СССР, в том числе из Белоруссии. Фильм старый, насквозь пропитанный идеологией, но смотреть очень интересно – и на модели того времени, и на манеру манекенщиц двигаться быстрой семенящей походкой (такую манеру ходить по подиуму можно увидеть и в фильмах 1980-х годов – например, во второй серии очень популярного в свое время австралийского сериала «Возвращение в Эдем»). Да и текст забавно слушать, особенно в начале репортажа о том, что советская мода впереди планеты всей, и в последней части о недемократичности туалетов Дома моды «Chanel», названного «последним бастионом моды для избранного круга». Как ошиблись с прогнозом советские товарищи, выдавая желаемое за действительное!

«Слава и одиночество» (Россия, ООО «Красный квадрат», 2018, режиссер и автор сценария Руслан Трещев) – документальный фильм, созданный к юбилею Вячеслава Зайцева, классическое полотно жизни талантливого и одинокого человека, прошедшего 60-летний путь сквозь тернии к звездам.

Опубликовано 25.08.2018

«Русский глянец. История успеха» (Россия, 2016) – документальный фильм о российском издании популярного глянцевого журнала «Elle», которому в 2016 году исполнилось 20 лет. Авторы рассказывают об истории его возникновения и о закулисной жизни журнала (фотосессиях, подборе образов и материалов). Плюс интервью с главным редактором Еленой Сотниковой, президентом издательского дома Виктором Шкулевым и «девушками с обложки».

«Моды встречаются в Москве» (Россия, «Центрнаучфильм» по заказу Министерства легкой промышленности СССР, 1968, режиссеры А. Островский и А. Дзугутова, автор сценария Н. Кемарский) – документальный фильм-репортаж о показе советских и зарубежных коллекций сезона 1967 – 1968 на международном празднике моды в Москве, а также о проходившей параллельно международной выставке швейной промышленности в Сокольника. В репортаже представлены коллекции модельеров из Франции, Италии, США, Англии, Польши, Венгрии, Румынии, ГДР, Чехословакии, Болгарии, Югославии, Монголии и из республик СССР, в том числе из Белоруссии. Фильм старый, насквозь пропитанный идеологией, но смотреть очень интересно – и на модели того времени, и на манеру манекенщиц двигаться быстрой семенящей походкой (такую манеру ходить по подиуму можно увидеть и в фильмах 1980-х годов – например, во второй серии очень популярного в свое время австралийского сериала «Возвращение в Эдем»). Да и текст забавно слушать, особенно в начале репортажа о том, что советская мода впереди планеты всей, и в последней части о недемократичности туалетов Дома моды «Chanel», названного «последним бастионом моды для избранного круга». Как ошиблись с прогнозом советские товарищи, выдавая желаемое за действительное!

«Слава и одиночество» (Россия, ООО «Красный квадрат», 2018, режиссер и автор сценария Руслан Трещев) – документальный фильм, созданный к юбилею Вячеслава Зайцева, классическое полотно жизни талантливого и одинокого человека, прошедшего 60-летний путь сквозь тернии к звездам.

Опубликовано 05.08.2018

«Видал Сассун» (англ. «Vidal Sassoon», пр-во «Vidal Sassoon the Movie LLC», 2010, режиссер и сценарист Крейг Терер, Craig Terer) – очень информативный документальный фильм о легендарном британском парикмахере, с большим количеством хроники и фотографий. Плюс рассказы о нем его коллег и жены. Плюс интервью с самим мэтром, потрясающе моложавым и обаятельным, который рассказывает свою биографию и историю создания стрижек, в т.ч. знаменитой «Пять точек», принципиально изменивших  подход к парикмахерскому искусству. Впервые мастер, выстраивая объем и линии стрижки, отталкивался от индивидуальных пропорций лица и черепа. Не менее радикальным было и  принципиальное решение обязательно учитывать направление роста волос, благодаря чему стрижка не требовала закрепления лаком – она воспринималась, как живая, послушная любому движению головы, а также сохраняла форму после мытья волос (слоган Сассуна – «Вымой и иди, Wash & Go»). Причем стрижки были разработаны Сассуном абсолютно в духе времени – просто невозможно представить себе супермоделей в платьях от Мэри Куант или из мондриановской коллекции Ива Сен-Лорана с какими-то другими прическами.

«История прически» (Россия, Телеканал «Москва 24») – выпуск из документального цикла «Познавательный фильм», построенный на параллелях современных направлений и технологий парикмахерского искусства с историческими этапами его развития (парики египетские и модные в эпоху галантного века, прически китайские и японские и прочая). Благодаря такой подаче смотреть эту передачу интересно и очень приятно, поскольку авторы не поленились и в историческом контексте найти не затертые постоянными повторениями факты. Чувствуется, что ее делали не для галочки, а сами были увлечены процессом.

«Прическа» (Россия, ООО «Российский исторический канал», 2011, автор и ведущий Алексей Юдин) – передача из документального цикла «Обыкновенная история», состоящая из трех частей и представляющая собой краткий ликбез по истории прически. Рассказ сопровождает более чем скромное количество репродукций, поэтому большую часть экранного времени занимает собой сам А. Юдин, старательно считывающий текст с монитора.

Опубликовано 20.07.2018

«Эволюция вещей» (Россия, Телеканал «Москва 24», 2013 – 2014) – документальный цикл, в котором есть выпуски, имеющие непосредственное отношение к моде. Ведущая Екатерина Бурлакова периодически прибегает и к справочным вставкам в энциклопедическом стиле подачи материала, которую сообщает ей муза истории Клио, и к мнению экспертов. В фильмах много интересной и редкой информации, так что посмотреть их определенно стоит.
«Купальник». Это история трансформации купального костюма от практически обычного платья с чулками и обувью до современных вариантов сплошных и раздельных купальников, включая бикини. Плюс размышления по поводу тенденций текущего десятилетия – например, «начать одеваться». И новейшие технологии – с использованием экологических технологий или с солнечными батареями, от которых можно заряжать гаджеты, и прочая. И, конечно, авторы не могли не упомянуть самый дорогой в мире на сегодняшний день купальник (30 млн. долларов) с бриллиантами общим весом 150 карат. В качестве экспертов приглашены коллекционер одежды и аксессуаров Татьяна Макеева, стилист, фотограф, руководитель производства и владелец шоу-рума.
«Нижнее белье». Это история трансформации мужского и женского белья от набедренных повязок до наших дней. В качестве экспертов были приглашены директор фабрики нижнего белья, имиджмейкер и, самое главное, художник по костюму и коллекционер нижнего белья Виктория Севрюкова (о ее лекциях и фильмах с ее участием мы уже писали). А это всегда очень интересно и даже неожиданно – мало кто знает, например, что пароход в пьесе А.Н. Островского «Бесприданница» получил свое название «Ласточка» от корсета, вошедшего в моду в момент ее написания, а лошадь Алексея Вронского (роман «Анна Каренина» Л.Н. Толстого) – от шелеста нижних юбок «фру-фру». Из новинок порадовали бюстгальтером с датчиком переедания и мужскими футболками «пуш-ап».
 «Обувь на каблуке». Первые специальные утолщения под подошвой появились еще в Древнем Египте. В этой передаче рассказывается, как из них со временем развились такие части обуви, как платформа и каблук; приводится классификация каблуков по высоте и описываются отличительные особенности некоторых видов – френцузского, английского, венского. А в качестве примеров самых высоких каблуков – пуанты на шпильках высотой 20 см от Кристиана Лабутена и модели румынского дизайнера Михая Албу с каблуком высотой 31 см (коллекция «Organic», весна – лето 2010). В качестве экспертов были приглашены дизайнер одежды Игорь Чапурин, главный хранитель театрального музея им. А.А. Бахрушина Ирина Гамула, модельер обуви Светлана Теплова, психолог, врач-травматолог.
«Очки». Самые древние линзы возрастом более 4 тысяч лет были найдены археологами в Иране, увеличительными линзами пользовались древнеегипетские жрецы, а корректирующими из кристаллов кварца – древнегреческие ученые. Первые европейские очки для коррекции дальнозоркости из кристаллов хрусталя стали делать в Венеции в конце XIII века, для близорукости – в начале XVII века. В качестве экспертов приглашены хранитель и куратор коллекции «Приборы для наблюдения» Политехнического музея Ольга Тихомирова, оптик-консультант, врач-оптометрист. Интересно посмотреть и на новинки с использованием современных технологий – очки с аквалайзером, для левшей, сверхлегкие весом 2 г, с солнечными батареями, «шпионские» с системой видеозаписи или пуленепробиваемые, совмещенные с функцией смартфона google-glass и даже детские, которые невозможно сломать. Плюс новинки для модников (например, ювелирные лорнеты) и самые дорогие очки: корректирующие из 18-каратного золота от дизайнера Хью Пауэра (75 тыс. долларов) и солнцезащитные из 24-каратного золота с бриллиантами от «Chopard» (408 тыс. долларов).
 «Часы». Это история часов от солнечных древнеегипетских до современных с новейшими технологиями, рассказанная с весьма интересными нюансами. Так, до наших дней сохранилось выражение «время течет», хотя никто уже давно не пользуется водяными часами клепсидра. Примерно третья часть экранного времени посвящена часам карманным и наручным, в том числе необычным – например, градуированным на 24 часа для пользователей, которым сложно различить день и ночь (подводников, полярников, космонавтов).

«Прическа».  Авторы отмечают знаковые моменты в истории парикмахерского искусства ХХ века – «революционные» стрижки Видала Сассуна, а затем Жака Дессанжа, разработка лака-спрея фирмой «Schwartzkopff» и технологии наращивания волос Саймоном Форбсом. А известный советский парикмахер-модельер Валентин Савельев, причесывавший Галину Уланову, Жанну Болотову и других звезд, рассказывает о 1950-х годах и характерных для них выдумках профессионалов, на которые «голь хитра» – например, о лаке для волос из канифоли.

Опубликовано 06.07.2018

«Алмазы» (ВГТРК «Россия 2», 2012) – программа из цикла «Наше все» о добыче алмазов в Якутии, о связанных с ней якутских музеях (историко-производственном, «Сокровищнице» и других), о Бриллиантовой неделе. Плюс небольшой ликбез по поводу кимберлитовых трубок, карьеров, критериев оценки бриллиантов и видов огранок и оправ для них и прочая. И, конечно, самые знаменитые якутские бриллианты и изделия из них. И снова о том же  – передача «Камни преткновения» из цикла «Спецреплртаж», но с акцентом на проблемы отрасли.

«Истории из королевского гардероба» («Tales From The Royal Wardrobe with Lucy Worsley», BBC, 2013, режиссер Ник Гильям Смит) – документальный фильм о костюмах представителей английских королевских семей от Елизаветы I и до современных монархов подробно и достаточно интересно рассказывает о значении гардероба монархов вообще и каждой детали в нем в частности. Ведущая Люси Уорсли демонстрирует редкие сохранившиеся старинные предметы, а также примеряет некоторые костюмы на себя, что позволяет подробно ознакомиться со всеми этапами облачения в сложные костюмы прошлых эпох.

«Страницы истории костюма в России» (СССР, «Леннаучфильм», режиссер и автор сценария Е. Владыкина) – старенький, но информативный учебный фильм, снятый по заказу Всесоюзного методического кабинета по учебным заведениям искусства и культуры Министерства культуры СССР. Конечно, эстетика и подача не могли не устареть, но фильм так качественно продуман, что и сегодня вполне может служить прекрасным наглядным пособием для краткого курса истории русского костюма для начинающих. Автор не только рассказывает историю русского костюма с Древней Руси до Октябрьской революции на фоне портретной живописи и других произведений искусства. Она вводит достаточно много терминов и понятий из истории моды, которые прекрасно проиллюстрированы подлинными экспонатами из музейных коллекций (например, парадные и повседневные костюмы Петра I, женские платья-робы XVII века, мужские кафтаны и камзолы и т.д.). К тому же Е. Владыкина нашла исключительно правильный ход,  пригласив актеров, одетых в костюмы из фондов театра оперы и балета им. Кирова и киностудии «Ленфильм». Они двигаются и позируют в разных ракурсах, что позволяет рассмотреть  со всех сторон и в деталях безукоризненно сделанные реконструкции, а не просто поговорить о том, что надето на даме с портрета, который писали вовсе не для того, чтобы демонстрировать все тонкости фасона, из-за чего составить правильное впечатление о мелких деталях и штрихах сложно, особенно только начинающим изучать историю моды.

«Мода и стиль» (Украина, Телеканал «Интер», 2015) – первый выпуск  из документального цикла «Путешествие во времени». Он посвящен модным предпочтениям киевлян начала ХХ века: хромой юбке, шароварам и блумерам, костюмам и аксессуарам для автомобилистов, макияжу и прическам. Авторы подобрали интересные фото- и видеоматериалы и посетили Киевский музей моды, основанный коллекционером Мариной Ивановой (минчане могли познакомиться с ней на выставке, которую она привозила в Национальный исторический музей РБ).

Опубликовано 18.06.2018

Демонстрация новых фасонов и другие стороны жизни Домов моды стали ключевым моментом, а иногда даже важной частью сюжета художественных фильмов уже в 1930-е годы. Их создатели пользовались все возрастающей популярностью в обществе гламурных тенденций, привлекая зрительниц шикарными нарядами и их гламурно поданными обладательницами. И в довоенные, и в послевоенные годы в большинстве своем эти ленты были или мюзиклами, или чередой эпизодов с модных показов в сочетании с эстрадными, музыкальными или танцевальными номерами. Игривые и несколько утрированные сюжеты подчеркивали развлекательную ценность моды, гламура и роскоши. И хотя со временем сюжетные линии таких фильмов усложнились, они еще долгое время продолжали оставаться развлекательными и существовать только в рамках мюзикла. Но мы надеемся, это не помешает современным поклонникам моды получать удовольствие от туалетов не стилизованных или в винтажном стиле, а созданных в момент пика моды на те или иные стили, фасоны и детали.

«Роберта» (англ. «Roberta», США, «Radio Рictures», 1935, режиссер Уильям А. Сайтер, сценарий – Джейн Мерфин, Сэм Минтц, Аллан Скотт) – художественный фильм, по жанру – музыкальная комедия, в котором важные встречи и события в жизни главных героев не только происходят в стенах процветающего парижского Дома моды «Роберта» в середине 1930 годов, но и связаны с его деятельностью по сюжету. Фильм очень легкий и приятный, хотя, в традициях жанра и времени, в нем перемешаны джаз и русский ресторан с непременными девушками в кокошниках и мужчинами в папахах и черкесках с газырями, есть даже настоящие принц и принцесса. Одну из пар героев в фильме сыграли Фред Астер и Джинджер Роджерс, поэтому поклонники этих знаменитых степистов найдут много интересных танцевальных вставок. А для любителей «модных» моментов предназначены демонстрация моделей, туалеты главных героинь, в том числе вечерние, с мехами и драгоценностями, плюс показ моделей в финале, как и в фильме «Забавная мордашка», о котором мы уже писали.

«Девушка с обложки» (англ. «Cover Girl», США, «Columbia Pictures», 1944, режиссер Чарльз Видор, сценарий – Вирджиния Ван Апп, Джон Х. Кафка, Мэрион Парсоннет) – художественный фильм, по жанру, как и «Роберта»  – музыкальная комедия со знаменитой Ритой Хэйворт в главной роли. Поскольку героиня – танцовщица бруклинского ночного клуба, в фильме много танцев, в том числе и очень популярный в то время степ, хотя и без Фреда Астера, что странно, поскольку в течение многих лет он снимался практически во всех мюзиклах, где есть танцевальные номера. Победив в конкурсе и став «девушкой с обложки» глянцевого журнала «Vanity», героиня Хэйворт вынуждена, как и полагается в настоящей мелодраме, сделать выбор  между  любовью и карьерой на Бродвее. В фильме много туалетов от кутюр, показана подготовка к съемкам в журнале с приданием внешности девушки необходимого гламурного лоска в духе времени, а также бродвейское шоу с актуальными на момент съемок фильма «девушками с обложек» самых популярных глянцевых журналов.  

«Горькие слезы Петры фон Кант» (ФРГ, 1972, режиссер и сценарист Райнер Вернер Фасбиндер) – художественный фильм о преуспевающем модельере, самодостаточной женщине и истории любви нетрадиционной ориентации, среди персонажей которого в принципе нет места мужчинам. Это экранизация собственной пьесы Фассбиндера «Die bitteren Tranen der Petra von Kant».  Петра фон Кант почти все время проводит в постели в своей квартире, рефлексируя и переживая по поводу незадавшейся личной жизни, двух неудачных браков, непонимания матери, равнодушия дочери и агрессивного молчания секретарши Марлен, которая беспрекословно повинуется госпоже и кажется бессердечной машиной-роботом. Появившаяся в жизни (и доме) Петры поверхностная красотка Карин, пользуясь чувствами хозяйки к ней, старается получше устроиться в жизни и попробовать сделать карьеру. Эстетский формализм (декор интерьера, шикарные и стильные модели одежды вроде отороченного мехом «домашнего халатика»), подробности жизни дамы из мира haute couture, ее ужасное лицо без грима, постепенно с его помощью становящееся утонченной красивой маской – все это определенно понравится поклонникам моды, особенно винтажной, учитывая время создания картины. Плюс высочайшего уровня игра Маргит Карстенсен, Ханны Шигуллы и Ирм Херманн, тонкий психологизм диалогов и внутренних переживаний героинь. Не говоря уже о характерном для Фасбиндере выборе сюжета: умная, талантливая и сильная Петра оказывается совершенно беззащитной перед своей безответной любовью к вульгарной Карин, не приносящей ей ничего, кроме горьких слез. Интересен и образ тихо ревнующей секретаря Марлен, которая хочет обрести свободу, скорее всего, совсем ей не нужную. Все наносят друг другу раны и страдают без всяких объективных причин,  как это часто бывает и в реальной жизни – просто от неумения жить в любви и радости и нежелания этому учиться. Как говорят на Востоке, легче быть несчастным, чем счастливым; злым, чем добрым; больным, чем здоровым.

Опубликовано 04.06.2018

«Владимир Михайлов» (Россия, 2016, режиссер Анастасия Максимова) – документальный фильм, в котором современный новгородский мастер-ювелир Владимир Михайлов, освоивший секреты древних златокузнецов, и искусствоведы Светлана Новаковская-Бухман и Светлана Гнутова рассказывают о ювелирах, которых на Руси называли, в зависимости от специализации, медниками, серебряниками или крестечниками. А также о старинных крестах с вложениями, в том числе с мощами святых, и других украшениях-оберегах (гривнах, колтах, височных кольцах, бармах, охранных кольцах и браслетах с гравированными надписями). И, конечно, о работах самого Владимира Михайлова, самыми востребованными из которых являются золотые нательные кресты-обереги с драгоценными камнями.

«Ростовская финифть» (Россия, творческая мастерская «Студия-«А», Государственный российский дом народного творчества по заказу ГТРК «Россия – Культура», руководитель проекта Лариса Кривцова, сценарий Марины Скалкиной, режиссер Евгений Кривцов) – документальный фильм из цикла «Народные промыслы России», рассказывающий об изделиях с миниатюрной живописью по эмали, являющихся традиционным русским народным художественным промыслом. На Руси цветные эмали считались одними из самых дорогих и красивых изделий, техника изготовления которых была заимствована из Византии после того, как княгиня Ольга крестилась в Царьграде (Х век). Со временем искусство эмали приобрело русские национальные черты, изменилось и название этой техники, из греческого «фингити» (белый камень) превратившись сначала в «финипт», а затем в «финифть». Вершины своего развития русская финифть достигла в XVI – XVII веках. В фильме последовательно показан весь процесс изготовления финифти: на металлическую основу наносят смесь, которая при обжиге в печи сплавляется в стекловидное вещество. Операцию повторяют несколько раз, и на одном из этапов эмалевую пластинку расписывают специальными красками. Ростовскую финифть, как правило, дополняют филигранью в качестве оправы.

«Филигрань» (Россия, творческая мастерская «Студия-«А», Государственный российский дом народного творчества по заказу ГТРК «Россия – Культура», руководитель проекта Лариса Кривцова, сценарий Марины Скалкиной, режиссер Евгений Кривцов) – документальный фильм из цикла «Народные Промыслы России», рассказывающий обо всех этапах изготовления изделий в технике филиграни (от латинского «филлум» – нить и «гранум» – зерно). Элементами филиграни являются скань (скрученная металлическая нить) и зернь (напаянные в завитках узора шарики). Филигрань известна со времен Киевской Руси, мастера которой переняли это искусство от ювелиров Ближнего Востока. Изначально, пока не была освоена техника изготовления проволоки, для выкладывания узоров использовали зернь. В XII – XIII веках начали применять технологию напайной филиграни, в XIII веке на филигранных украшениях появились первые камни...

Опубликовано 21.05.2018

«Елецкое кружево» (Россия, автор и режиссер Наталья Шаранова) – документально-образовательный фильм, созданный на базе ООО «Фабрика НХП «Елецкие кружева» по заказу Липецкого областного центра культуры и народного творчества при поддержке Государственного Российского Дома народного творчества по Федеральной целевой программе «Культура России» (2012 – 2018 гг.). Фильм начинается с небольшого рассказа об истории кружевоплетения вообще. В конце XVIII века начали осваивать искусство плетения кружева и в России. В Ельце и окрестностях в начале XIХ столетия уже были известны несколько сотен мастеров, работавших по европейским эскизам. Постепенно выработалась уникальная технология, которая отличает елецкие кружева и сейчас. Им присущи мягкий контраст тонкого миниатюрного и изящного узора на ажурном фоне, использование толстой или цветной нити, рельефная скань, ясность рисунка и множество композиционных решений. Европа впервые познакомилась с кружевными изделиями из Ельца в 1873 году на Всемирной выставке в Вене, где они получили высокую оценку специалистов. Всего елецкие кружева экспонировались на 120 международных выставках и получили дипломы и медали на Всемирных выставках в Париже (1937), Брюсселе (1958), Монреале (1967), Осаке (1970), а также на выставке Москве (1994, золотая медаль). Работы елецких мастеров включены в коллекции ведущих музеев народного искусства, находятся во многих частных собраниях России и Европы.

«Елецкие кружева» (Россия, ОБУ ТРК «Липецкое время», 2016) – документальный фильм из цикла «По городам и весям Липецкой области», рассказывающий о мастерстве плетения елецких кружев, из дворянских усадьб распространившемся по всей Липецкой области.

«Балахинское кружево» (Россия, www.zagorod-tv.ru, автор Ольга Климова) – документальный фильм о еще одном региональном центре кружевоплетения в России, городе Балахна в Нижегородской области. Местный кружевной промысел ведет свою историю с последних десятилетий XVII века, его расцвет пришелся на период с конца XVIII до конца XIX века, когда кружевоплетением занималась половина всего женского населения Балахны и окрестных деревень. Балахинское кружево плели в основном из шелковых и хлопчатобумажных ниток, реже из льняных, черного, золотисто-кремового или белого цветов. Переработав орнаменты французских и бельгийских кружев, местные кружевницы создали свой неповторимый стиль – «балахонский манер». Его основу составляют композиции из цветов и листьев, плодов граната и гроздьев винограда, служивших символами любви, земного рая, счастливой семейной жизни. Своеобразной визитной карточкой мастериц стала «балахонская роза». Узорные композиции располагались на ажурных решетках разнообразной фактуры. В одном изделии могли сочетаться несколько видов решеток, благодаря чему достигался особый эффект игры светотени. Балахна, подобно другим центрам кружевоплетения, производила мерное кружево для отделки костюма (платьев, блуз, платков, белья, шляп и чепцов) и штучные изделия (галстуки, пояса, наколки на прическу, шали, косынки, шарфы, перчатки, воротники, манжеты, платья и накидки.

«Павлопосадские платки» (Россия, ОАО «Центр национального фильма», 2010, сценарист и режиссер Александр Касьянов) – очень информативный документальный фильм из цикла «Народные Промыслы России», подробно рассказывающий обо всех стадиях старинного ручного и современного поточного производства набивных платков на фабрике, основанной в 1795 году Иваном Дмитриевичем Лобзиным.

Опубликовано 02.05.2018

«Ив Сен-Лоран. Все ужасно» (франц. «Yves Saint Laurent Tout Terriblement», Франция, «Lieurac Productions», 1994, режиссер Jérôme de Missols) – документальный фильм, уникальность которого состоит в том, что на всем его протяжении за кадром звучит либо голос самого Ив Сен-Лорана, либо читающий его дневники. Кутюрье говорит, в основном, о своем личном восприятии жизни, об усталости от непрерывной гонки из-за необходимости заниматься модой не тогда, когда хочется, а постоянно, чтобы поддерживать на плаву огромную машину Дома Моды «Yves Saint Laurent», поскольку он отвечает за благополучие работающих на нее людей. Говорит и об известном всем творческим людям ощущении бессилия, когда вдохновение не желает приходить. Но есть в его дневниках и приятные воспоминания о детстве и родителях, рассказы о доме на Rue Babilone в Париже, где они прожили с Пьером Берже всю совместную жизнь, о поездках в Марокко и Алжир. Параллельно с ними по саду и дому в Марракеше, по домам в Париже и Довиле прогуливаются топ-модели в нарядах от «YSL», так что шедевры мэтра можно рассмотреть в подробностях. Сен-Лоран размышляет над прошлым и будущим, и многие его фразы звучат как философские рассуждения или как афоризмы. Например: «Я изобрел прошлое современной женщины, я предложил ей ее будущее, и это продлится долго после моей смерти». Или:  «Слово «элегантность» уступает место слову «соблазн». Все изменилось. И это уже не манера одеваться, а образ жизни». Или: «Мир моды настолько устрашающ, что я не хочу ассоциировать себя с ним». В фильме много видеозаписей и интервью с Ивом Сен-Лораном за работой и дома. Он комментирует видео с показов и бэкстейдж, описывает процесс создания эскизов. Кстати, многие из них, как и его кабинет, можно увидеть в Музее Ива Сен-Лорана в Париже, о котором мы писали в нашем Актуальном.

«Кельвин Кляйн. Джинсовый король» (США, «Atlas Media Corp.» for «The biograpfy Channel», режиссеры Sak Costanzo, Paskal Akesson) – еще один документальный фильм из цикла «Биография» , который будет очень интересно посмотреть тем, кто знаком только с «джинсовой» и «бельевой» стороной бренда. В отличие от многих других американцев в моде (и не только) «с долларами в глазах», свое маркетинговое супер чутье Кляйн использовал, чтобы огромными продажами и оборотами обеспечить себе как художнику полную свободу. И в этой независимой творческой жизни он создает исключительно достойные модели одежды от кутюр, стильные, современные, удобные, элегантные, новаторские, но не эпатажные ради эпатажности. Мастер и в творчестве, и продвижении себя плюс очень приятный «настоящий мужчина» вызывает глубокое уважение. А что до скандалов вокруг его рекламы джинсов и белья – должен же где-то 100-процентный представитель знака Зодиака Скорпион оттянуться, вот он и «пугает» общественность нарушением устоев. Тоже респект – редчайший случай сублимации мощной сексуальной энергии вовне вместо принятых в мире моды оргий.   

«Кристиан Лубутен. На высоких каблуках» (Франция, «FK Production», 2016, режиссер Farida Khelpa) – документальный фильм о дизайнере обуви, где он сам говорит о своем детстве, об отношениях с родителями, о любви к кабаре и бурлеску, о знаковых моментах в его жизни и профессиональной карьере (например, о знакомстве с Роже Вивье), о первой модели «Love» (прочитать слово можно было, только если обе туфли стояли рядом). Попутно рассказывается о постановке нового шоу, о персональном выставке, часть которой, созданная совместно с Дэвидом Линчем, была посвящена обуви как фетишу. Плюс рабочие моменты по созданию новых моделей, небольшая экскурсия по ателье, где шьют обувь ручной работы по индивидуальным заказам и для дефиле, по лаборатории декоративной отделки, а затем и по фабрике, где «лубутены» поставлены на поток (750 тысяч пар за 2015 год).  

Опубликовано 18.04.2018

«Великий шелковый путь» (Россия, ООО ТК «Кетцаль» по заказу ГТРК «Культура», 2017, автор Виктор Хохлов, режиссеры Евгений Ростокин и Инна Кокорина) – программа из цикла «Власть факта», в которую включены сюжеты «Шелк: как ткань стала международной валютой» и «Торговые города Великого шелкового пути». Гости студии академик РАН Владимир Мясников и директор Института Дальнего Востока РАН Сергей Лузянин беседуют о разных сторонах этого исторического феномена и современных проектах его возрождения.
Еще до нашей эры все евразийское пространство было связано единой торговой сетью Великий шелковый путь, по которой со II века до н.э. до XV века н.э из Китая в страны Азии и Европы перевозили шелк, фарфор, чай и другие товары, попутно передавая представления о чужой религии и традициях. Построенные на Великом шелковом пути города из небольших пристанищ для путников превратились в процветающие центры торговли с развитыми ремеслами и науками. Для желающих более подробно ознакомиться с вопросом можем порекоментовать очень интересный 4-серийный документальный фильм «По китайскому Шелковому пути» (Франция, «Gedeon Programmes», 2006, авторы Serge Tignères и Shohei Shibata) и документальный фильм «Великий шелковый путь» из цикла «Искатели» о кавказском участке этого пути.

«Животные в истории. Тутовый шелкопряд» (Германия, авторы Volker Arzt и Heinz von Matthey) – очень интересный документальный фильм о выращивании тутового шелкопряда (с совершенно замечательными натурными съемками) и о традиционном производстве шелка в Китае с посещением Музея шелка в Ханьчжоу. А также об истории шелка вообще: о Великом шелковом пути, о монополии на производство шелка и нелегальном вывозе в VI веке яиц шелкопряда монахами, посланными в Китай императором Византии Юстинианом, о шелковых биржах в Европе, о расцвете «столицы шелка» Лионе и прочая, и прочая.

«Занимательно обо всем. Хлопок» (Франция, «Ritt int Production, Frederic Gourant, Jamy Gourmand Luc Baudonnière») – документально-познавательный фильм о выращивании хлопка и производстве из него ткани на примере предприятий в Бразилии, занимающей 7-е место в списке из 80 стран-производителей хлопка. Все стадии процесса проиллюстрированы забавными упрощенными схемами, так что фильм можно смотреть с детьми.

«Ткани будущего» (Россия, «Москва 24») – документальный фильм об инновациях в производстве тканей, включая использование нанотехнологий. Авторы начинают с истории синтетических тканей, а именно с нейлона. Затем дизайнер Людмила Норсоян рассказывает о бесшовном трикотаже и о тканях с добавкой поликолона, которые поддерживают температуру тела, выводят пот и запахи, а спортивные тренеры – о добавках к материалам для костюмов конькобежцев, улучшающих аэродинамику за счет снижения турбулентности за спиной и улучшения обтекаемости тела. Плюс «мечты о будущем» вроде одежды, которая сможет подзаряжать мобильный телефон.

Опубликовано 04.04.2018

«Черная принцесса. Катуша Найан» (Франция, JLP Films, France 3, режиссер и сценарист Jean Luret) – документальный фильм о топ-модели, погибшей 28 февраля 2008 года в возрасте 47 лет. Ее детские годы очень схожи с детством Варис Дирие (топ-модели, ставшей прообразом главной героини фильма «Цветок пустыни», о котором мы уже писали). В Париже Катуша работала практически со всеми знаменитыми Домами Моды и была музой Ива Сен-Лорана, затем представила несколько собственных коллекций. В фильме очень много интересных видеоматериалов с дефиле от Сен-Лорана и не только, так что поклонникам моды есть на что посмотреть.

«Супермодель Кейт Мосс. Героиновый шик» («Atlas Media Corp.» for «The biograpfy Channel», 2008, режиссер Sean Casey, сценарист Daniel Huysson) – документальный фильм из цикла «Биография» об одной из самых известных и высокооплачиваемых супермоделей 1990-х годов, более 300 раз появлявшейся на обложках главных глянцевых журналов. Но речь в фильме не о них. Большая часть экранного времени посвящена перемыванию «изобличающих» фактов из личной жизни Мосс, связанных с ее пристрастием к наркотикам. Не смогли авторы фильма обойти стороной и ряд скандалов, сопровождавших ее профессиональную карьеру в качестве «лица» бренда «CK» с его эпатажной рекламой джинсов, белья и парфюмерии. И, конечно же, не порассуждать о том, что Кельвин Кляйн нашел в совершенно ординарном лице Кейт. Что, впрочем, не удивительно. Супермоделям завидовали, когда в моде были безусловные красавицы вроде Синди Кроуфорд, но с приходом в этот бизнес «девочек с улицы» волна зависти возросла многократно по принципу «почему она – я ничуть не хуже». А журналисты, как всегда, с наибольшим аппетитом питаются «жареным» – благо, Кейт Мосс дала им так много пищи, как никто.

Опубликовано 20.03.2018

«Мода с риском для жизни» (Россия, ООО «Студия 8», 2016, сценарий Светланы Музыковой, режиссер Филипп Сурков) – документальный фильм о профессии топ-модели, о трагических судьбах и других рисках, с ней связанных, в том числе и об убийствах известных моделей. Фильм сопровождает интервью Натальи Водяновой, рассказывающих о ее трудном пути к мировой славе и о том,  что «happy end» в ее профессии – исключение, а не правило.

«Тeмная сторона модельного бизнеса» (Россия, ЗАО ТК «Совершенно секретно», 2013) – документальный фильм из цикла «Документальное расследование», в котором в очередной раз рассказывается о риске для жизни девушек, мечтающих о карьере Золушки (убийствах, эксплуатации, принуждении…), но еще и об изнанке самого российского бизнеса с точки зрения менеджмента. Рассказ начинается с 1970-х годов и первого конкурса красоты «Московская красавица» в 1980-е, победительница которого Мария Калинина в результате получила больше неприятностей, чем звездных возможностей. Известные в этом бизнесе люди (например, Зайцев-мл.) высказываются об исключительно российских криминальных составляющих бизнеса и невозможности «чистого» модельного агентства в принципе, в результате чего бизнес покидают даже такие раскрученные бренды, как «Red Stars».

«Все, что нужно знать о модельном бизнесе», «Моя история в моделинге» – видео-рассказы модели Виталия Лайши о его опыте работы на азиатском рынке. В них есть вполне разумные аргументы и интервью с руководителями модельных агентств. Очень схож с материалами от Виталия Лайши, которых в интернете выставлено очень много, и украинский спецпроект «Как стать моделью?» (чего стоит опасаться начинающим моделям, насколько сложным был путь на модельный Олимп всемирно известных украинок и пр.).

«Диагноз: Мода» (Россия, православный портал «7-й Ангел») – документальный фильм, авторы которого в прямом смысле диагностируют моду, как опасную болезнь, приводя аргументы с точки зрения экономики, социологии, медицины, психологии и православия. 

Опубликовано 03.03.2018

«Адидас против Пума. История двух братьев» (режиссеры Stephan Lamby и Michael Wech) – документальный фильм о братьях Адольфе и Рудольфе Десслерах, основателях брендов «Adidas» и «Puma». О совместном начале их карьеры и о ссорах, спорах  и обвинениях, приведших  к полному разрыву отношений. В отличие от художественного фильма «Дуэль братьев. История Adidas и Puma», о котором мы уже писали, большую часть фильма составляют не производственные моменты, а интервью внуков и других родственников братьев Десслер, а также ведущих сотрудников обоих брендов. Как результат, фильм превратился в задокументированную бытовую склоку, и смотреть его не слишком приятно.

«Кроссовки. Все секреты» («Canadian Broadcasting Corporation Documentary Unit», Торонто, 2007) – очень интересный и информативный документальный фильм об истории кроссовок и их самых знаменитых производителях, о конкуренции между ними и рекламирующими их звездами спорта. О кроссовках с точки зрения заимствования технологических идей у «Формулы 1» и НАСА, о моде на них и о фетишизме. А также о том, что цена кроссовок завышена, как минимум, в 10 раз, что делает их производство полноправной частью индустрии моды, где правят Скруджи МакДаки с долларами в глазах. В частности, о «возмутителе покоя», кроссовках «Z», ценой чуть меньше 15 долларов, качество которых, согласно мнению специалистов, соответствует качеству моделей «Nike» с ценой от 150 долларов. 

«Nike» – программа из цикла «Корпорация монстров», кратко представляющая историю известной фирмы-производителя кроссовок. Как и во всех других выпусках цикла, большую часть времени на экране пребывает ведущая, пересказывающая всем известные факты и легенды. Плюс несколько фотографий и короткое интервью креативного дизайн-директора «Nike» Мартина Лотти.

Опубликовано 14.02.2018

«Драгоценные камни» (Россия, канал «Доверие» по заказу ОАО Москва-Медиа, 2014) – документальный фильм  из цикла «Нераскрытые тайны», рассказывающий о связанных с драгоценными камнями суевериях, шаманских ритуалах, методиках целителей, о моде на украшения из драгоценных камней и способах их обработки с целью маскировки дефектов (например, заполнение трещин на поверхности изумруда) и интенсификации цвета, а также об истории производства синтетических камней. Впервые синтетический крупный корунд-рубин был получен французским ученым Огюстом Вернейлем, который придумал оригинальную технологию и оборудование, позволяющие за 2 – 3 часа выращивать кристаллы массой 20 – 30 карат. В 1892 году Вернейль получил первые результаты по синтезу кристаллов корунда из чистой окиси алюминия. Полностью он завершил исследования в 1902 г. Простота и надежность метода Вернейля привела к быстрой организации промышленного производства рубиновых кристаллов вначале во Франции, а позднее практически во всех высокоразвитых странах мира. Изобретение Вернейля не только дало возможность искусственно производить рубины любых размеров и в любых количествах для ювелирных и технологических целей, но и открыло перспективы синтеза и выращивания кристаллов других драгоценных камней.

«Драгоценные камни. Минералогический музей им. А. Ферсмана РАН» –документальный фильм-экскурсия, которую по залам музея ведет его главный хранитель Михаил Генералов. Он рассказывает исторические факты и легенды практически обо всех камнях, используемых в ювелирном деле (алмаз, рубин, сапфир, александрит, аметист, цитрин, морион, раухтопаз, бирюза и др.) Причем делает это очень профессионально и на редкость интересно, приводя множество неизвестных широкой публике фактов. В интернете есть и версия полной экскурсии по Музею минералогии (2012), которую ведет его директор Виктор Константинович Гаранин.

«Алмазы. Драгоценная тайна происхождения» (Россия, ООО ТК «Студия 49» по заказу ГТРК «Культура», 2004, автор и ведущий Александр Городницкий, режиссер Денис Трофимов) – очень интересный документальный фильм об истории поисков и разработки месторождений природных алмазов, об обработке и оценке камней, а также о разных методах и технологиях производства искусственных алмазов, отличить которые от природных можно только при помощи специальных исследований в геммологической лаборатории. Об алмазах и бриллиантах в интернете можно  найти и много других интересных документальных фильмов, например: «Создатели бриллиантов» (Великобритания, ВВС), «Познавательный фильм. Бриллианты» (Россия, канал «Москва 24»),  «Что мы знаем о бриллиантах».

«Производство ювелирных украшений (Украина) – рекламный документальный фильм ювелирный дома «SA&GA», интересный тем, что в нем очень подробно и с объяснениями, шаг за шагом, от эскизов до упаковки, отснят процесс производства изделий из благородных металлов и драгоценных камней.

Опубликовано 04.02.2018

«Джеки. Власть над стилем» (США, режиссер Кристофер Роули (Christоfer Rowley) – документальный фильм, который начинается с аукциона «Sotheby's», где выставлены украшения и другие аксессуары, принадлежавшие первой леди. Далее авторы рассказывают об особенностях ее стиля одежды и жизни, изменивших традиционные представления американского народа о дамах на этом непростом посту. Но, на наш взгляд, кроме амбициозности и понимания исключительности своей роли и положения, была в стиле Жаклин Кеннеди и личная нота – возможно, подсознательная. Выпускница Сорбонны, «девочка из хорошей семьи», спортсменка и умница, брюнетка с фигурой юноши Жаклин Кеннеди до гибели президента своей приверженностью к пуризму противопоставляла себя свой сопернице Мэрилин Монро, блондинке и простолюдинке, но с такими соблазнительными для мужчин, по-голливудски роскошно-сексуальными формами, нарядами и драгоценностями.

«Элизабет Тэйлор. Величайший в мире аукцион» – документальный фильм, рассказывающий об аукционе «Sotheby's» в декабре 2011 года, на котором были выставлены драгоценности актрисы (это самая большая из когда-либо продававшихся коллекций). Тэйлор очень любила уникальные украшения, о чем сама писала в книге «Мой роман с драгоценностями». Эстимейт некоторых лотов коллекции, собранной трехкратной обладательницей премии «Оскар», в ходе торгов был превышен в 15 – 20 раз, и в результате общая сумма продаж составила 135 млн. долларов. Фильм интересен не только демонстрацией известных ювелирных шедевров с богатой историей, но и тем, что он представляет самые интересные лоты, сопровождая их рассказами друзей и знакомых Элизабет Тэйлор об эпизодах ее жизни, связанных с покупкой именно этих украшений.
«Продано! Забыто» (РТ, канал «История», 2000) – документальный фильм о вывозе из советской России в 1920-е годы драгоценностей для продажи на аукционах (всего 84,5 тыс. тонн произведений искусства на сумму около 93 млн. золотых рублей по официальным данным, то есть без учета украденных и вывезенных тайно «новыми служащими» различного ранга). Авторы передачи выслушали несколько точек зрения на этот вопрос, начиная с мнения, что вывозили, в основном, не имеющие художественной ценности вещи, и до оценки этого процесса как преступления Михаилом Борисовичем Пиотровским, директором Государственного Эрмитажа – музея, немало пострадавшего после национализации. В качестве яркого примера вывезенных шедевров приводится диадема императрицы работы ювелирного дома «Болин», в 1939 году появившаяся в фильме «Ниночка» (режиссер Эрнст Любич, в главной роли Грета Гарбо).

«Советские драгоценности» (Россия, МТРК «Мир», 2014) – документальный фильм из цикла «Сделано в СССР». По мнению коллекционеров, в последние годы возрастает спрос на украшения, массово производившиеся в СССР с 1950-х годов. Им и предприятиям треста «Русские самоцветы» посвящена большая часть экранного времени двухсерийного фильма. Но художники и ювелиры (например, знаменитый своими работами в стиле Фаберже А. Ананов) рассказывают также и о работе ювелиров на заказ на дому со всеми вытекающими последствиями, и об изделиях Московского экспериментального ювелирного завода для отправки на экспорт.  

«Малиновый пиджак» (Россия, АО «Центр», 2017) – документальный фильм из цикла «Девяностые», очередное перемывание все тех же тем и вопросов: новые русские, дефицит, вещевые рынки, ковровые свитера, колготы в сеточку, кооперативы и самопальные способы изготовления косметики и потертых джинсов.

Опубликовано 23.01.2018

«Терпкая тайна: история парфюмерии» (Россия, ГТРК «Культура», 2010, режиссер Юрий Кузавков, сценарий Марины Колевой) – цикл передач, в которых историки моды Марина Колева и Александр Васильев кратко излагают историю парфюмерии с античных времен до наших дней, используя экспонаты, фото- и видеоматериалы из своих архивов и коллекций. В своей концепции проекта Марина Колева исходит из того, что для каждой эпохи характерен свой тип ароматов.
Первая серия. В Месопотамии и Древнем Египте предпочитали дорогие благовония, которые сегодня широко использует церковь (ладан, мирра). В Древней Греции – ладан, мирру и сандал, в Индии – ароматы жасмина, розы, сандала и мускуса. По легенде, именно в Индии в Х веке был изобретен способ получения розового масла. А Персия считается родиной первого приспособления для дистилляции с целью получения эфирного масла из лепестков роз. 
Вторая серия в очень большой части посвящена городу парфюмеров Грассу. В ней рассказывается также и о парфюмерии эпохи готики и Ренессанса: о воде венгерской королевы, об аптекаре Екатерины Медичи Рене Флорентине, готовившем для нее духи и яды. В эпоху барокко модными стали «кулинарные» ароматы: гвоздика, корица, апельсин и особенно бергамот (гибрид апельсина и лимона), а в эпоху рококо – туалетные уксусы и одеколон Фарины, которые использовали для умывания, а врачи – для дезинфекции. Королева Мария-Антуанетта предпочитала аромат розы в сочетании с полевыми цветами (маки, васильки). При ее покровительстве в Париже был открыт первый парфюмерный дом «Youbigant». Для революционного времени были характерны пряные ароматы «За нацию», «Гильотина» и подобные им, а для эпохи ампир – легкие составы на основе резеды и гелиотропа, прекрасно подходившие к тонким прозрачным туникам.
Третья серия. В начале ХIХ века в моде были так называемые монофлерные ароматы, в середине – букеты. Для эпохи второй империи характерно буржуазное предпочтение духам запаха чистоты и опрятности, а именно мыла, с которого начинали свой бизнес знаменитые сегодня дома «Guerlain» и «Fragonard». Но аристократия осталась верна традициям, и Герлан стал поставщиком императорского двора в награду за то, что составил для страдавшей мигренями императрицы Евгении духи, облегчавшие головную боль. А входивший в их состав аромат пачули долгое время не выходил из моды, символизируя роскошь и высокое положение. Дом «Guerlain» первым начал вводить в состав парфюмерных жидкостей синтетические элементы.
Четвертая серия посвящена ХХ веку, российским парфюмерам-промышленникам Брокару, Ралле и Сиу созданным на базе их предприятий советским фабрикам «Новая Заря» и «Северное Сияние». А также знаменитым парфюмерам: оставшемуся после революции в СССР, сотруднику «Империи Брокар» Августу Ипполитовичу Мишелю, и вернувшемуся на родину, во Францию, сотруднику «Ралле» Эрнесту Бо, создавшему в в память о  северной природе духи «Chanel №5».

«Дуновение века» (Россия, автор и ведущий – Александр Васильев, режиссер – Виктор Спиридонов) – цикл небольших фильмов, в которых Александр Васильев рассказывает о различных периодах истории моды в России и Советском Союзе. Неплохой такой ликбез для «начинающих» поклонников истории моды, а люди «со стажем в моде» найдут в нем интересные видеоматериалы. 
Русская мода, ХХ век, 1900-е: трижды изменившийся за это десятилетие модный силуэт, светлые пастельные тона последнего периода (ткани цвета стрекозы и голубых колибри, цвета глицинии, резеды или гелиотропа и даже цвет Каспийского моря), Всемирная выставка 1900 года в Париже, Надежда Ламанова и меховая фабрика Белкина.
Русская мода, ХХ век, 1910-е: неоклассика, а после успеха «Русских сезонов» в Париже – сочетание ярких цветов и восточных мотивов (Поль Пуаре), работа для ведущих Домов Моды русских художников (Роман Тыртов/Эрте, Лев Бакст) – например, юбка-абажур Эрте для Пуаре. Огромные шляпы, дорожные кофры, влияние кинозвезд (стиль роковой женщины а ля Вера Холодная) и тангомании. С началом Первой мировой войны – свободные формы без корсетов, платья-мешки, укоротившиеся юбки и «военизировавшиеся» головные уборы. В отсутствие шикарных тканей – сложная вышивка и аппликация в изделиях известных Домов Моды, а в отсутствие прислуги – перенос застежки лифа платьев и блуз со спинки вперед с разделением лифа на полочки.
Русская мода, ХХ век, 1920-е: в СССР периода военного коммунизма и мануфактурного кризиса – использование и перешивание униформы, затем прозодежда и агиттекстиль, разработанные художниками-конструктивистами. В период НЭПа – подражание американской моде эпохи джаза, возвращение дореволюционных мастеров, материалов и ароматов. В Европе – модный силуэт девушки-подростка.
Русская мода, ХХ век, 1930-е: в первый период (1930 – 1934) – удлиненный силуэт, белый цвет и светлые тона, в 1935 – 1937 годы – крепдешин и креп-жоржет в мелкие набивные цветы,  крой по косой, драпировки на лифе, рукава-фонарики, тонкие телесные чулки, в СССР – начало массового производства одежды и обуви, заимствование европейской моды, возросшее влияние кино и его звезд (Валентина Серова, Любовь Орлова, Алла Целиковская). В 1938 – 1939 и в СССР, и в Европе в моде жесткие формы, высокие плечи; проникновение в СССР немецкой моды через присоединенные территории Польши.
Русская мода, ХХ век, 1940-е: дальнейшая милитаризация моды, обувь на платформе, очередной мануфактурный и парфюмерно-косметический кризис – перешивание старой одежды, тюрбаны вместо шляпок. После войны – влияние американских и трофейных немецких фильмов (меха, вуалетки), а также репатриантов, 1947 году привезших из Европы модные там в это время предметы одежды и аксессуары.
Русская мода, 1950-е: китайские товары, после смерти Сталина – приход стиля нью-лук (с опозданием, поскольку в Европе в моде уже совсем другие силуэты – А-линия, О-линия, Н-линия), шляпки-менингитки. Первый Дом моделей и показы мод, приезд СССР в 1959 г. Дома «Dior».
Русская мода, ХХ век, 1960-е: мини-юбки и брючные костюмы, «мещанские» круглоносые туфли на небольшом прямом и устойчивом каблуке вместо шпилек, прически Бабетта и хала, показ Дома «Chanel» в Москве в 1967 году, Дом моделей на Кузнецком мосту, Слава Зайцев и манекенщица Галина Миловская. Этот выпуск очень украшает рассказ Майи Плисецкой о личном общении с Пьером Карденом и Коко Шанель.
Русская мода, ХХ век, 1970-е: хиппи, джинсы, фарцовщики и барахолки, психоделические принты, фольклорные мотивы (кожухи, павловские платки), длина миди и макси.
Русская мода, ХХ век, 1980-е: ретро-показ Дома «YSL» в новой Третьяковке и Эрмитаже (1987), первый конкурс красоты (1988), образ сильной женщины (широкие плечи, узкие юбки), Раиса Горбачева и Школа моделей Славы Зайцева, фильм «Интердевочка», дефицит, марлевка, самострок и самовяз.
Русская мода, ХХ век: подведение итогов, интервью с Валентином Юдашкиным, Юозасом Статкявичусом и др.
Из жизни щеголя ХVIII века – подробное описание костюма кавалера эпохи галантного века, а также его «boys toys»: табакерок, несессеров, бумажников. Плюс замучившие уже своей мещанской банальностью рассуждения о немытости и изнеженной женственности аристократии этого времени, совершенно не соответствующие действительности. Все «красавцы в кружевах» прекрасно ездили верхом, боксировали, фехтовали и прочая, поскольку постоянно принимали участие в военных действиях, и от уровня мастерства в этих дисциплинах зависела их жизнь. А в отсутствие антибиотиков с детства закаляли себя ежедневными обливаниями/обтираниями холодной водой (утренними, а также после тренировок и охоты, в этом случае – еще и с обязательной  переменой белья). Читайте мемуары, что будет понадежнее упитанного Васильева, которому такая жизнь невдомек. Не говоря о его общем невежестве, чему в этой серии пример – попытка от незнания фамилии изобретателей воздушного шара объяснить его название дословным переводом и сходством с какими-то монголами.
Из жизни щеголя ХIХ века. Первая четверть века отличалась засильем военной моды, затем право на жизнь обрел и светский костюм с шейным широким галстуком-платком, который сначала был белым, потом черным, а затем допустимыми стали практически все цвета и узоры. Центр мужской моды переместился в Англию, которая подарила миру спенсер, кардиган, реглан, одежду и обувь для охоты, спорта и прогулок, конкретно Джордж Браммел – культуру дендизма, а лондонская Сэвил Роу – мужскую моду лакшери.

Из жизни щеголя ХХ века. Начало века – это Эдуард VII, затем «его дело» продолжил законодатель моды середины века герцог Виндзорский, в России это Феликс Юсупов, в СССР в 1920-е годы – художники и поэты-авангардисты, конструктивисты (прозодежда), любители джаза эпохи НЭПа, культ тела до Второй мировой войны, а после нее – стиляги.

Опубликовано 08.01.2018

«Модная штучка» (Канада, 2015, режиссер Шон Гэррити) – художественный фильм-мелодрама о Золушке из мира моды, а именно о выпускнице дизайнерской школы, которую «затирают» мачеха и сестрицы-близнецы, руководящие семейным модным бизнесом, куда «молодой специалист» приходит работать по просьбе отца.

«Любовь прет-а-порте» (Франция, Италия, 2016, режиссер Макс Нардари) – художественный фильм о Золушке из России, дизайнерский талант которой открыл креативный директор преуспевающего Дома Моды. С ожидаемым мелодраматическим финалом в стиле «они жили долго и счастливо» плюс дефиле на Красной площади и не только.

«Париж любой ценой» («Paris à tout prix», Франция, 2013, режиссер Reem Kherici) – художественный фильм о дизайнере-гражданке Марокко, которая ценой героической борьбы с судьбой, конкурентками и последствиями собственных промахов  завоевывает место штатного дизайнера парижского Дома Моды. Любопытно, кстати, посмотреть, как креативный руководитель Дома «творит шедевры» руками своих подчиненных и из их же идей. И, конечно, несколько минут дефиле, чтобы за перипетиями фильма зритель не забыл, что речь идет о моде.

«Любовь и другие катастрофы» (США, Франция, Великобритания, 2006, режиссер Алек Кешишьян) – художественный фильм о сотруднице «Vogue» и ее забавных отношениях с коллегой-фотографом, которого она считает геем. Этим «журнальным» фоном исчерпывается все, что имеет в нем отношение к моде. Если не считать, конечно, множества отсылок к «Завтраку у Тиффани» (и роману, и фильму).

Опубликовано 24.12.2017

«Шик» («Chic!», Франция, 2015, режиссер Жером Карно) – художественный фильм о знаменитой даме-кутюрье, от работы которой зависит благосостояние парижского Дома Моды. Комедию с блистательной Фанни Ардан в главной роли смотреть легко и приятно, особенно тем, кто предпочитает комедиям положений саркастический юмор. А еще более приятно, что и деятели игрового кино обратили, наконец-то, внимание на такую сторону современной моды, как уровень ее креативности и цены в самом прямом смысле этого слова. Авторы не слишком завуалировано насмехаются над творческим кризисом «модного гения» и путями его преодоления. А попутно – и над всесильными критиками из толстых глянцевых журналов с их сомнительным личным вкусом и чувством красоты, беззастенчиво пользующимися подарками и подачками Домов Моды и при этом в своих публикациях руководствующимися исключительно собственными интересами или обидами. А заодно, уже на уровне «эзопова языка» – над жертвами моды, которые месяцами откладывают деньги на «сумочку от…», чтобы буквально питать своим потом и кровью бесконечные вечеринки и прочие капризы тех, кому удалось добраться до вершины модного бизнеса.

«Идеаль» (Франция, Бельгия, 2016, режиссер Фредерик Бегбедер) – еще один «разоблачительный» художественный фильм, на этот раз о фирме «L´Ideal» (с намеком на «L´Oreal»), выпускающей косметическую продукцию. Ее руководство из-за скандала, связанного с неприемлемым поведением ведущей модели, принимает решение искать новое «лицо» бренда. Причем искать в России в надежде, что хотя бы там, в глубинке,  еще остались невинные девственницы с чистым взглядом. Фильм рассчитан на очень взрослых, притом очень небрезгливых взрослых. Но именно с помощью подобных нюансов и юмора авторы стараются донести до зрителей мысль «ой, дурят вашего брата» и в смысле потребителей продукции, пользу от которой даже минимальной не назовешь, и в смысле карьеры русских девочек за рубежом, где вместо обещанных подиумов и обложек они в большинстве своем работают в сфере сексуальных услуг и снимаются в кинопродукции такого же типа.

«Топ-модель» (Дания, 2016, режиссер Mags Matthisen) – художественный фильм о соблазнах, обманах и прочих ловушках, которые поджидают 16-летнюю девушку, приехавшую из маленького датского городка в Париж по приглашению известного модельного агентства и мечтающую стать ведущей моделью Дома «Chanel». Тема не нова, но решение нестандартное, очень в скандинавском стиле мрачноватого реализма. Тем, кого занимает глубокое погружение в прозу жизни, но при этом не раздражает обилие «концлагерного ню» и не слишком высокое профессиональное качество малобюджетного кино, фильм вполне может показаться стоящим потраченного времени.

«Чумовые боты» («Kinky Boots», США – Великобритания, 2005, режиссер Julian Jarrold) – художественный фильм, в основе которого лежит реальная история обувной фабрики, владелец которой, спасая предприятие от банкротства, вместо консервативных мужских ботинок начал выпускать обувь для трансвеститов. Фильм с легким юмором и на редкость приятными актерами заслуженно получил «Золотой глобус (2007) в номинации комедия/мюзикл. Роль звезды кабаре и «стихийного дизайнера» сценических ботфортов сыграл (и спел) Чивен Эджиофор, более известный по фильму «12 лет рабства». Есть и небезинтересные производственно-технологические моменты. Плюс дефиле на международной ярмарке в Милане.

Опубликовано 07.12.2017

«Красота по-советски» (Россия, 2017, режиссер Евгений Гончар, сценаристы Алексей Васильев и Яна Радзиевская) – документальный фильм в стиле уже ставших общим местом ностальгических воспоминаний о дефиците в СССР, о Доме моделей на Кузнецком мосту, о спецсекции ГУМа и прочая, и прочая. Но есть и приятное отличие: любимые народом знаменитости вспоминают забавные случаи из своей жизни. Так, играющий роль «от автора» Михаил Боярский – своего одноклассника, перешивавшего магазинные брюки в модные; Филипп Киркоров – фурор, который произвели на одноклассников-москвичей его болгарские джинсы и кроссовки; Елена Яковлева – о собственноручно связанной крючком простенькой кофточке, в которой она позировала для рекламного фильма. Боярский рассказывает и о том, что «выездные» Олег Даль, Андрей Миронов, Леонид Ярмольник и многие другие актеры снимались в своей одежде, привезенной из-за рубежа. И о том, что во времена дефицита не только в каждой семье одна (как минимум) женщина или девушка умела шить и/или вязать, но и мужчины обучались на курсах кройки и шитья или вязания. Словом, фильм смотреть очень приятно, поскольку подобные воспоминания есть практически в каждой семье. Например, в нашей все умели вязать, а брюки любой сложности и из любых материалов для всех членов семьи и для друзей мастерски шил муж, кандидат исторических наук, который сам освоил по моим конспектам это непростое дело. 

«Парфюм по-советски, или тайна «Красной Москвы» (БТ, режиссер Людмила Клинцова, сценарист Борис Герстен) – документальный фильм из цикла «Обратный отсчет», рассказывающий историю советской парфюмерии с момента национализации ведущих дореволюционных фирм и до наших дней. Причем с использованием белорусских архивных материалов, что приятно. Авторы начинают с достижений «Империи Брокара», ставшей базой для создания предприятия, со временем получившего название «Новая Заря». И с духов Брокара «Любимый букет императрицы», в советское время переименованных в «Красную Москву» и в 1958 году под этим названием получивших Гран-при Брюссельской международной выставки парфюмерии (без изменений рецептуры, само собой). Большая часть фильма посвящена 1930-м годам, когда этой фабрикой руководила жена Молотова Полина Жемчужина. Есть в фильме и интервью белорусских специалистов (например, парфюмера Влада Рекунова), и парфюмера с мировым именем, уроженки Беларуси Софии Ходаш-Гройсман (о ней и презентации ее духов «Паветра» в Национальном историческом музее РБ мы писали в Актуальном 28). А еще – небольшой видеоматериал о довоенном специализированном парфюмерном магазине в Минске, на ул. Советской, 24.

«Ароматы любви: история парфюмерии» (Россия, МГРК «Мир», 2014, автор Марина Киреева) – документальный фильм из цикла «По поводу», посвященный, в основном, Международному музею парфюмерии в Грассе (Лазурный берег, Франция). Автор и ведущая знакомится с г. Туррет-сюр-Лу, специализирующимся на выращивании фиалок и производстве из них засахаренных лепестков, джема для утки-гриль, ирисок и шоколада. А в г. Грасс – с окрестностями, где на плантациях, принадлежащих Дому «Dior» выращивают жасмин, а Дому «Chanel» – сирийские розы. Истории парфюмерии, старинным и современным технологиям ее производства посвящены экскурсии, которые ведут сотрудники музея, а Школе парфюмерии – беседа с ее преподавателем. Фильм очень качественный, и хотя в принципе он похож на репортаж из цикла «В поисках Франции», о котором мы уже писали, в нем  много другой информации, так что время на просмотр будет потрачено не зря.

Опубликовано 23.11.2017

«Джинсы. Мода. Международные отношения» (Россия, МТРК «Мир», 2010, автор Алексей Хохлов, режиссер Алла Дерюгина) – фильм из цикла документального «Секретные материалы», кратко обозначающий разные стороны моды как системы знаков. Она отражает такие характеристики социума как социальные и демографические процессы, политика и идеология, охранные системы в народной одежде и психологические характеристики отдельных представителей общества. Комментарии к видеоряду фильма дают историки костюма Александр Васильев и Марина Скульская.

«Неделя моды с Дарьей Шаповаловой (Украина, ООО «Всеукраинское издательство «Первый Медиа Холдинг» по заказу телеканала «TBi»)  – документальный цикл о мировых Неделях моды. Хотя большая часть материала посвящена показам конкретной Недели, попутно автор и ведущая Дарья Шаповалова кратко говорит и о самых знаменитых Домах Моды, и о других сторонах модного бизнеса в каждой из стран. И, конечно, автор берет и небольшие интервью у гранд-персон моды.

В фильме «Лондон» (2011) это рассказ о Дома Моды «Burberry», о дизайнерах Вивьен Вествуд, Поле Смите и Александре МакКуине, начинавшем свою карьеру в ателье  на знаменитой улице Savile Row и о самой этой улице, а также о новых именах – например, Джайлзе Диконе, представившем коллекцию в сотрудничестве с «великим шляпником» Стивеном Джонсом. И, конечно, об особенностях лондонского стиля. О модниках и дизайнерах, для которых главное – индивидуальность и самовыражение, о лучшем в мире образовании в области моды, которое можно здесь получить, и о том, насколько важным для себя Лондон считает поддержку талантливой молодежи с помощью конкурсов, грантов, премий и спонсоров. 

В фильме «Нью-Йорк» (2011) Дарья Шаповалова представляет дизайнеров Александра Вэнга, Каролину Эррера и Оливье Тискенса; икону моды Дафну Гиннес, организовавшую вечер памяти ее близкого друга Александра МакКуина через два дня после его ухода из жизни; 80-летнюю Кармен Делль'Орефиче, супермодель с 65-летним стажем; модельное агентство «Women Network» и кастинг директора Натали Джус. А также делится впечатлениями от модной атмосферы города, где к индивидуальности облика, в отличие от Лондона, стремятся не за тем, чтобы выразить себя и свой внутренний мир, а чтобы любой ценой привлечь внимание, и где карьера дизайнера, если он сможет ее сделать, в сравнении с европейской будет совершенно ошеломительной во всех отношениях.

В фильме «Милан» (2012) это рассказ о Домах Моды «Versace», «Prada» и «Marni», а также о том, что составляет производственную часть модной индустрии Италии, которую так ценят представители этого бизнеса во всем мире – о  разработчиках новейших тканей и материалов.

В фильме «Париж» (2011) это рассказ о работе Карла Лагерфельда для «Chanel», Марка Джейкобса для «Louis Vuitton», Альбера Эльбаза для «Lanvin», об Александре МакКуине, Джоне Гальяно и Жан-Жане де Кастельбажаке, о Доме Моды «Valentino», самом знаменитом ателье по изготовлению манекенов «Stockman»,  проекте «London Show Rooms» и о старейшем в Париже книжном магазине «Librairie Galignani» с самым большим в мире выбором книг о моде.

Опубликовано 05.11.2017

Сериал «Пуаро Агаты Кристи» (англ. «Agatha Christie's Poirot», Великобритания, 1989 0 2013,  13 сезонов, 70 серий) – детективный телесериал по произведениям Агаты Кристи  о частном сыщике-бельгийце Эркюле Пуаро, роль которого блестяще сыграл Дэвид Суше (англ. David Suchet). Идея сериала принадлежит дочери Агаты Кристи Розалинде Хикс. Художником по костюмам с 2005 года была Шина Напье. Она номинировалась на «Оскар» в 1993 году за костюмы к фильму «Колдовской апрель», работала художником по костюмам сериала «Мисс Марпл» и была удостоена премии БАФТА в номинации «Лучший дизайн костюмов» за сериал «Конец парада».
Эркюль Пуаро – педант и денди, что смог исключительно талантливо и правдоподобно передать Дэвид Суше. Поэтому по его костюму можно изучать мужскую моду 1920 – 1930 годов, причем не чисто английскую, а с явно заметным влиянием моды континентальной. Пальто и пыльники, костюмы и смокинги, безукоризненная обувь на все случаи жизни, зонты и гамаши, бутоньерки и зажигалки, котелки, панамы и шляпы хомбург, перчатки и галстуки, портсигары и бонбоньерки, которые Пуаро использует как пепельницы, карманные часы и цепочка «Альберт», трость-скамеечка (эпизод «Тайна охотничьего домика»), палка с простой ручкой и с серебряной в виде птицы, трость с набалдашником в виде черепа… Это далеко не полный перечень наимоднейших вещей времени пика славы Пуаро, причем все аксессуары в фильме подлинные (на этом настаивал Суше). Так, карманные часы стоимостью более 15 тыс. к моменту съемок имели солидный возраст (более 75 лет). Дамы на ключевых ролях, как и великий сыщик, также выглядят безукоризненно. В сериале можно увидеть и интересные дамские аксессуары, характерные для  1920 – 1930 годов – например, дресс-клипы для крепления капюшона (эпизод «Осиное гнездо») или портсигар графини Веры Русаковой с монограммой ВР (эпизод «Ключ к разгадке»).

Сериал «Белый воротничок» (англ. «White Collar»  США, 2009 – 2014, режиссеры Дэнни Гордон и Джон Т. Кречмер, 6 сезонов, 81 серия) – детективный телесериал об обаятельном мошеннике, консультирующем ФБР. Художник по костюмам Стефания Маславски, одевая главного героя Нила Кэффри (актер Мэтт Бомер, англ. Matthew (Matt) Staton Bomer), позаимствовала у дизайнера сериала «Секст в большом городе» Патриция Филд прием «Mix’n'Match» (смешивай и сочетай), что означает грамотное комбинирование в одном комплекте одежды люксовых и демократичных брендов, а также винтажных аксессуаров, изделий сэконд-хэнд и хэндмейд.
По сюжету, Нил, выйдя из тюрьмы, знакомится с Джун, которая одалживает ему одежду умершего мужа, оставшуюся еще с 1960-х годов. Впоследствии Нил покупает себе современные костюмы, но остается верен своему стилю (обязательная шляпа-трилби, галстуки 1950-х и 1960-х годов, зажим галстука, булавка для воротничка, запонки). Нил носит костюмы от «John Varvatos», «Calvin Klein» и «Paul Smith», отвечающие последним трендам мужской моды: узкие лацканы, укороченные пиджаки в итальянском стиле (приталенные), зауженные брюки. Как результат, образ Мэтта Бомера занимает в изданиях, пишущих о мужской моде, первые позиции в рейтингах «стильный сериал». Сам актер и в жизни вносит в свой образ нотку ретро, а тема 1950-х годов послужила идеей для его фотосессии в журнале «GQ».  Но… Создатели фильма по каким-то уважительным для них причинам представили нам Нью-Йорк, где происходит действие сериала, как город вечного лета. Поэтому, в отличие от сериала о Пуаро, зрители могут любоваться только костюмами, сорочками и галстуками главного героя, а поскольку они намеренно не отличаются разнообразием, смотреть 6 сезонов с точки зрения моды скучно. Если же сравнивать его с сериалом «Ремингтон Стил», о котором мы уже писали, то и ему он проигрывает, поскольку, как только Нил Кэффри вместо «удачного попадания», т.е. по сути, одного и того же костюма и все той же шляпы трилби, пробует войти в другой образ, мода и стиль обиженно уходят с экрана. Мэтт Бомер, родившийся 17 октября 1977 года, не просто Весы по гороскопу. В этом эстетском знаке Зодиака у него, кроме Солнца, находятся Луна, Меркурий, Плутон, Прозерпина и Восходящий Узел, так что быть обаятельным и привлекательным ему дано с рождения. Но бойкая дизайнерская мысль ухитрилась исказить даже пропорции спортивного и ухоженного тела актера, и в отсутствии костюма вместо стильного красавца мы видим растерявшегося в большом городе провинциала. Видимо, при жизни Питеру Броснану не удастся передать кому-нибудь эстафету иконы моды и самого интересного мужчины в фильмах последних 40 лет.

Сериал «Аббатство Даунтон» (англ. «Downton Abbey», компания «Carnival Films», Великобритания, 2010 – 2015, 6 сезонов, 55 серий, оригинальный сценарий Джулиана Феллоуза). Сериал охватывает три десятилетия  истории жизни семьи, поэтому костюмы героев иллюстрируют несколько стилей моды. Платья и аксессуары графини Вайолетт в силу ее возраста консервативны, в них сохранились элементы викторианского стиля. Остальные дамы носят одежду в стиле модерн, а затем Ар Деко. Костюмерный отдел под руководством дизайнеров Кэролайн Маккол, Сюзанны Бакстон и Розалинд Эббат в 2011 году получил премию «Emmy» в номинации «Лучший костюм», в пятом сезоне ведущим дизайнером по костюмам стала Анна Роббинс. Приблизительно 60% костюмов были пошиты специально для съемок по сохранившимся в музеях моделям, а остальные куплены в антикварных магазинах и на блошиных рынках в Лондоне («Camden Passage» и «Pennies» в Ислингтоне, «Hammersmith» и «Frock Me!» в Челси), Шотландии и Париже («Chez Sarah» на ул. Сент-Оуэн), отреставрированы и подогнаны по фигуре актеров. Для максимальной аутентичности дизайнеры уделяли пристальное внимание деталям (например, на пуговицах фрака лакея Томаса были выбиты гербы семейства Грэнтэм). В первую очередь дизайнеры старались обращаться к работам знаменитых кутюрье. Так, платье с шароварами для леди Сибил (первый сезон) создали по эскизам Поля Пуаре на основе подлинного лифа, вдохновением служили и его работы для костюмированного бала «1002-я ночь». В сериале упоминается и знаменитая английская модельер Люсилль Кристина, Леди Дафф Гордон (англ. Lucille Christiana, Lady Duff Gordon), которая, кстати, вместе с мужем была в числе немногих выживших пассажиров «Титаника» (сериал начинается с сообщения об этой катастрофе). Есть в сериале и прекрасно воссозданные сцены показа мод – возможно потому, что именно Люсилль в 1905 году организовала в Лондоне первое в истории моды дефиле на небольшой сцене в своем ателье; парад моделей сопровождался музыкой.
Теперь о драгоценностях, «снимавшихся» в сериале. Кэролайн Маккол обратилась в лондонский ювелирный дом «Wartski» с просьбой предоставить для съемок подлинные украшения. Но его руководство отказало в просьбе, посоветовав обратиться к ювелиру Эндрю Принцу, автору украшений для фильма «Молодая Виктория». Для «Аббатства Даунтон» Принц предоставил более двухсот готовых украшений из своих коллекций, а 40 предметов разработал специально для сериала. Для леди Коры, богатой американской наследницы, были подобраны роскошные модные украшения, поскольку ее состояние и положение в обществе давали возможность заказывать их у лучших европейских ювелиров, для леди Мэри – тонкие, нежные вещи, часто с жемчугом, для вдовствующей графини – пышные драгоценности викторианской и эдвардианской эпох. Эндрю Принц работал с бронзовыми и латунными ювелирными сплавами, серебром, палладием, а также с кристаллами «Swarovski», фианитами и другими синтетическими драгоценными камнями, используя соответствующие времени действия сериала виды огранки и настоящие украшения как прототипы. Так, маленькая вечерняя тиара леди Мэри является репликой изделия «Cartier». Но в день свадьбы леди Мэри, а затем леди Эдит носят подлинную «миртовую» тиару-трансформер  с бриллиантами общим весом 45 карат (традиция использовать мирт как символ любви и верности была введена в Великобритании королевой Викторией).
В 2014 году в американском музее-усадьбе Уинтертур в штате Делавэр состоялась выставка костюмов из сериала «Аббатство Даунтон».

Сериал «Дживс и Вустер» (англ. «Jeeves and Wooster», Великобритания, 1990 – 1993, 4 сезона, 23 серии, режиссеры Фердинанд Ферфакс, Саймон Лэнгтон и Роберт Янг, художник по костюмам Дэни Эверетт), снятый по мотивам романов П.Г. Вудхауза о молодом английском аристократе Бертраме (Берти) Вустере (актер Джеймс Хью Кэлам Лори, англ. James Hugh Calum Laurie) и его камердинере Реджинальде Дживсе (актер Стивен Джон Фрай, англ. Stephen John Fry) – один из немногих сериалов, в котором со скрупулезной тщательностью воссоздан стиль эпохи: интерьеры, костюмы, манеры. В 1992 году сериал получил приз «BAFTA TV Award» за лучший дизайн. Есть версия, что П.Г. Вудхауз назвал своего героя именем Берти, проведя параллель с герцогом Виндзорским, которого так звали близкие друзья, что было производной от одного из его имен, Альберт. Родившийся 23 июня 1894 г. Эдвард Альберт Кристиан Джордж Эндрю Патрик Дэвид уже с 1920-х годов, т.е. будучи еще принцем Уэльским, стал оказывать громадное влияние на моду. Он часто смешивал разные предметы одежды, использовал немыслимые комбинации и проводил всевозможные эксперименты с тканями, цветами, фасонами и аксессуарами. После отречения от престола и женитьбы на Уоллис Симпсон, пара герцог и герцогиня Виндзорские стала иконой моды и в Европе, и в США. Герцог Виндзорский ввел в моду жилет и носки для гольфа с орнаментом аргайл, воротник сорочки с широко расходящимися концами и большой (виндзорский) узел галстука, темно-синий цвет ткани для смокинга, современную фрачную рубашку с защипами и двойной манжетой, отвороты на брюках и вшитую в пояс брюк эластичную ленту (дюк ненавидел подтяжки), а также застежку-молнию на брюках и на кожаных куртках, хотя она тогда была не совершенна и часто ломалась. В сюжете книги и сериала, действие которых происходит в 1920-е годы, постоянно присутствует тема гардероба настоящего джентльмена. И, в отличие от сериала о Пуаро, она представлена чисто английскими моделями. Дживс консервативен и категорически отвергает любые попытки своего молодого хозяина приобрести какую-нибудь остромодную деталь одежды, будь то лиловые шелковые носки, привезенное из Америки канотье и новомодный смокинг такседо. А, учитывая прекрасную игру актеров, наличие множества комедийных сцен и постоянно сопутствующий общению всех героев сериала юмор, даже равнодушные к моде зрители получат массу удовольствия.

Опубликовано 09.10.2017

На модной в наше время волне винтажа поклонники и моды, и кино, а таких немало, имеют прекрасную возможность знакомиться с истоками винтажного стиля по сериалам. О полнометражных фильмах, в которых работали знаменитые кутюрье (например, «Вокзал Термини», Кристиан Диор, номинация на «Оскар» за лучший костюм), мы уже говорили на страничке Актуальное (лекции «Кино и мода» в Музее истории белорусского кино, ссылка http://www.kulmod.com/aktuel_30.html), поэтому не будем повторяться. А начинать лучше всего с сериалов, в которых время действия практически совпадает со временем съемок. Внешность актеров в них максимально достоверна, поскольку должна транслировать представление о типичных представителях текущего момента времени и моды. От художника по костюмам не требуется досконального знания истории костюма (он, как акын, «поет о том, что видит»), что минимизирует процент ошибок, который возрастает пропорционально удалению от разницы между временем съемок и временем действия в фильме. Что мы порекомендуем в первую очередь?

Сериал «Перри Мэйсон» (1957 – 1966, США, 9 сезонов, 271 серия) – экранизация романов Эрла Стенли Гарднера, который, кстати, принимал непосредственное участие в написании сценария. Художник по костюмам – Чарльз (Шарль) Ле Мэр, с 1925 по 1962 год создавший костюмы к 67 фильмам, обладатель четырех наград «Оскар» за лучший костюм («Все о Еве», «Самсон и Далила», 1951 год; «Плащаница»,  1954; «Любовь – самая великолепная вещь на свете», 1956) и еще 9 раз номинированный за фильмы «Незабываемый роман», «Дневник Анны Франк», «Как выйти замуж за миллионера» с Мэрилин Монро и другие. Обратите внимание – в сериале «Перри Мэйсон» Ле Мэр работал, уже будучи «оскароносным», поэтому просмотр вас определенно не разочарует. Каждый женский наряд буквально является шедевром, иногда с очень оригинальными деталями (например, шляпка, украшенная фигуркой остановившейся у изгороди велосипедистки, причем велосипед тоже наличествует). Словом, сериал вполне можно рассматривать как учебный материал по истории современной с ним моды.

Сериал «Ремингтон Стил» (1982 – 1987, США, 5 сезонов, 94 серии). Художник по костюмам Рон Талски с 1960 по 1995 год участвовал в работе над 49 фильмами и сериалами, практически неизвестными на нашей территории. Но! Пирс Броснан в главной роли буквально стал подарком судьбы для Рона Талски. Его герой Ремингтон Стил, глава детективного агентства, переодевается, как минимум, 3 раза в течение каждой серии.   Исключительно обаятельный актер с прекрасными пропорциями фигуры и с подчеркнутым перфекционизмом в одежде (и по сценарию, и в жизни) безукоризненно выглядит в дорогом костюме или в смокинге и в косухе с джинсами, в образе своего парня или светского льва, в роли соблазнителя или мафиози среднего звена. Не удивительно и совершенно заслуженно Пирс Броснан с момента начала съемок в роли Джеймса Бонда и до нашего времени остается признанной иконой мужской моды, в том числе и в качестве «лица» знаменитых брендов «Omega» и «Brioni».

«Она написала убийство» (1984 – 1996, США, 12 сезонов, 264 серии). Художники по костюмам Аль Леман (12 фильмов с 1951 по 1984 год),  Дж. Аллен Хайфилл (7 фильмов с 1980 по 1987 год), Шэрон Дэй (18 фильмов с 1979 по 2004 год) и Бриэнн Глиттов (24 фильма с 1968 по 1999 год). С точки зрения моды, сериал интересен несколькими моментами. Тем, как провинциальная учительница на пенсии (а вместе с ней и исполнительница главной роли Анджела Лэнсбери) благодаря работе над физическим телом заметно худеет, приобретает подтянутую фигуру, стройную осанку и легкую походку. Тем, как пришедшие на смету джинсам, кроссовкам и ветровкам стильные наряды превращают ее в элегантную леди, умеющую подчеркнуть свои достоинства (например, красоту ног узкой юбкой правильной для ее фигуры длины и модельными туфлями). Тем, что в своем «усовершенствованном» облике она практически никогда не появляется «в свете» без клипс и брошей, очень уместных в ее наряде и таких модных сейчас, на волне популярности винтажных аксессуаров 1980-х годов. И тем, что действие в некоторых сериях происходит непосредственно в мире моды (например, убийство в одном из парижских Домов Моды в первой серии четвертого сезона).

Опубликовано 25.09.2017

«Красота скрытого. История нижнего белья с Ренатой Литвиновой» (Россия, ООО «Музей» по заказу ГТРК «Культура», 2011 – 2012, режиссер Константин Голенчик, автор сценария и продюсер в Париже Лиза Ворон) – документальный цикл из 4 фильмов.
В первой серии Рената Литвинова рассказывает о корсетах для дам, детей и мужчин; о движении против корсетов; о кринолинах, а также с явным удовольствием от процесса продемонстрирует на себе кринолины, корсеты, турнюры, дезабилье из коллекции Жислен Райер и Патриса Голюпо.
Основные темы второй серии – упрощенное белье без корсета и на тонких бретелях 1920 – 1930 годов, а также вошедшие с этого времени в жизнь каждой женщины помада и чулки.
В третьей серии освещена драматическая история борьбы женщин за свободное самовыражение. Кристиан Диор сделал попытку вернуть женщин к исполнению роли  сопровождающего мужчину дорогого украшения, снова введя в моду корсеты, объемные нижние юбки, демонстративно подчеркнутую декольте высокую грудь. Но уже в 1960-е годы феминистки публично сжигали бюстгальтеры («предметы порабощения») в «кострах свободы». Упрощению женского белья немало поспособствовали и «дети цветов». А предложенная британским дизайнером Мэри Куант мини-юбка сделала незаменимой вещью в гардеробе женщины колготы. Литвинова рассказывает также о символах эмансипации, сексуальной революции, «бюстгальтерной контрреволюции» 1980-х годов и «легализации» белья в кино благодаря Софи Лорен, Марлен Дитрих, Мэрилин Монро, Лайзе Минелли, Ханне Шигулла и Катрин Денев, которые не стеснялись сниматься полуобнаженными.
Четвертая серия посвящена истории советского нижнего белья как части идеологии и государственной монополии для всех, кроме представителей партийной верхушки и членов их семей.

«Пьедестал красоты. История обуви с Ренатой Литвиновой» (Россия, ООО «Музей» по заказу ГТРК «Культура», 2013, режиссер Варвара Морозова, автор сценария Лиза Ворон) – документальный цикл из 4 фильмов, в которых Рената Литвинова интервьюирует Назима Мустафаева (директор виртуального музея обуви «Shoe icons»), Вильяма Хабракена (коллекционер обуви, музей «Shoes Or No Shoes». г. Гент, Бельгия), Каролину Эган (руководитель Музея костюма и кружева, г. Брюссель, Бельгия), Стефанию Ричи (директор Музея Феррагамо, г. Флоренция, Италия).
Первая серия «Обувь в искусстве, кино, политике...» рассказывает об истории возникновения и эволюции обуви, а также об «обуви в искусстве», от сказок Шарля Перро и Андерсена до Ван Гога и Рене Магритта.
Вторая серия «Обувь народов мира» посвящена этнической обуви: туфлям японских гейш на платформе окобо; индийским джутти и моджари на плоской подошве; русской обуви из лыка, бересты и пеньки и прочая.
Третья серия «Обувь сквозь века» представляет историю трансформации обуви от Древнего Египта до наших дней, а также рассказывает о специальной обуви (например, балетной) и об уникальных мастерах.
Четвертая серия «Обувь как искусство» посвящена необычным технологиям и материалам, в частности, в творчестве самых знаменитых дизайнеров обуви ХХ века: Сальваторе Феррагамо, Шарля Журдана, Роже Вивье и Андре Перуджа.
Оба цикла очень насыщены информационно и дают уникальную возможность побывать во многих «сокровищницах» мира моды, доступ в которые закрыт практически для всех (например, фонды Музея Гальера в Париже).

Опубликовано 07.07.2017

«Выдающиеся женщины ХХ века» (Великобритания, 2011) – 13-серийный документальный цикл о женщинах, оставивших значительный след в мировой культуре. К моде имеют непосредственное отношение фильмы о Коко Шанель, Грейс Келли, Одри Хэпберн и Уоллис Симпсон. Новой информации в фильмах немного, но смотреть их очень приятно, поскольку авторы использовали большой объем фото- и видеоматериалов, а текст идет за кадром. 

Опубликовано 08.05.2017

«Путешествия Познера и Урганта. Англия в общем и в частности» (2014) – документальный 10-серийный цикл-путешествие ведущего «Первого канала» ТВ России Владимира Владимировича Познера в партнерстве с Иваном Ургантом, в котором есть небольшие фрагменты, связанные с модой. В серии 2 это рассказ о туалетах принцессы Дианы, в серии 4 – о мужской английской моде, знаменитой улице портных Sevile Row в Лондоне, где заказывают костюмы мужчины из высшего общества, и «магазинах одежды для улицы» вроде универмага «Deben Hams». А также о королевских скачках Royal Ascot, которые проводятся в Аскоте с 1807 г. Эти самые известные в мире скачки, «символ старой Британии», все больше превращаются в главное мировое шоу шляпных изысков, радуя любителей моды неординарными образцами шляпного мастерства и тонкого британского юмора. Все присутствующие на скачках (особенно те, кто находится в Королевской ложе) обязаны соблюдать строжайший дресс-код. Для мужчин это фраки и серые цилиндры, а дамам в каждый из пяти дней полагается надевать новую шляпку, причем самую экстравагантную из них – в  «Ladies’ Day», который традиционно приходится на четверг. Серия 8, в основном, посвящена «Beatles», но в ней нашлось место и столь же радикальным явлениям в моде, происходившим в это время благодаря создательнице мини-юбок Мэри Куант и основательнице стиля панк в моде Вивьен Вествуд.

«Путешествия Познера и Урганта. Тур де Франс» (2010) – документальный 14-серийный цикл-путешествие ведущего «Первого канала» ТВ России Владимира Владимировича Познера в партнерстве с Иваном Ургантом. О моде в нем материала не много, но все же есть – Франция, как никак. В серии 1 это небольшой рассказ о дефиле запахов, идея и реализация которого принадлежат лауреату премии «Coty», парфюмеру Софи Лаббе. В серии 4 – о Лионском университете моды и старинных лионских шелковых мануфактурах, долгое время бывших самыми знаменитыми в Европе. В серии 5 – о хозяйстве, выращивающем лаванду для нужд парфюмерной промышленности и об интеллектуальном центре этой отрасли в городе Грассе, расположенном в 16 км от Канн. Уже в XIII –XIV вв. в городе процветало искусство создания ароматов, что создало ему славу парфюмерной столицы Европы, «Рима ароматов». В XVI в. сюда переселились ремесленники из Италии, производившие кожаные перчатки, которые по моде того времени в процессе изготовления пропитывали стойкими духами. К началу ХХ в. в Грассе существовало три всемирно известных парфюмерных завода, которые поставляли духи практически во все уголки Европы. Именно здесь было создано большинство ароматов для «Dior», «Lancôme», «Estee Lauder». Даже улицы Грасса пахнут духами, которые специально распыляют над ними, при этом у каждой улицы есть свой аромат. А в Международном музее парфюмерии (фр. Musée International de la parfumerie), открывшемся в 1989 году, можно составить духи на свой личный вкус, как это сделал В.В. Познер. Кстати, намного более подробно о Музее в Грассе рассказывает Вадим Глускер в своем фильме «В поисках Франции. Тайна французского аромата», о котором мы уже писали раньше. Есть в серии 4 и VIP-интервью в духе Познера с одним из самых заслуженных мэтров парфюмерии, Жан-Полем Герланом. В серии 12-2 г-н Познер предлагает интервью с представителем шестого поколения династии Эрме Акселем Дюма, к настоящему времени – уже не главой отделения, производящего товары для любителей верховой езды, а директором компании «Hermès». А по возвращении в Париж В.В. Познер, конечно же, предлагает маленькую экскурсию по квартире и ателье Коко Шанель (какая Франция без нее!) по адресу 31, Rue Cambon. Кстати, и он акцентирует внимание на контрасте между минималистичным и очень современным интерьером ателье (витрина марки) и эклектичным и перегруженным – личных апартаментов, выдержанных в бессмертном стиле нуворишей (собственный вкус Великой Мадемуазель).

Опубликовано 20.04.2017

«Умная одежда» (Россия, ТК «Культура», автор сценария и режиссер Алексей Артемьев, 2016) – документальный фильм из цикла «Репортажи из будущего» о дизайнерских разработках одежды, находящихся на стадии проектирования. Начинает автор с того, что пугает зрителей: к середине века аграрных ресурсов Земли будет хватать только на пропитание, и одежду поневоле придется делать из синтетических материалов. Но постепенно фильм становится все более жизнерадостным, расписывая разнообразные прелести внедрения в производство тканей, одежды и обуви разнообразных технологических инноваций. Это обувь с функциями обогрева, охлаждения и мониторинга состояния организма и окружающей среды; двухслойная ткань с введением самого прочного в мире и при этом самого легкого углеводородного материала графена, за создание которого выходцы из России Андрей Гейм и Константин Новоселов получили Нобелевскую премию (она способна защищать от травм и служить практически вечно – например, носки из такой ткани, по результатам лабораторных испытаний, «проживут 200 лет); ткань со встроенными элементами с живыми бактериями, благодаря которым эти элементы раскрываются, когда кожа потеет, и закрываются, когда она снова становится сухой, и прочая, и прочая. Довольно интересен рассказ о виртуальных ателье индивидуального пошива. В основном фильм базируется на работах, ведущихся в Московском государственном университете дизайна и технологии (МГУДТ). А в качестве оригинального десерта вниманию предлагаются уникальные роботизированные платья голландского дизайнера Анука Виппрехта, которые умеют реагировать на внешние раздражители в радиусе до 7 м (выпускать угрожающие щупальца или дым).

«Вопрос времени – образ жизни. Одежда будущего» (Россия, ТК «Наука 2.0», 2012) – научно-популярный фильм об «умной одежде» и тканях будущего, которые не промокают, защищают от огня, ударов и порезов, не мнутся и запоминают форму.

«Программа на будущее. Мир без одежды» (Россия, 2011) – документальный фильм, в котором футуролог Данила Медведев, дизайнеры и стилисты рассказывают о новых разработках ученых в области материалов для одежды, которые будут отталкивать грязь, предотвращать размножение бактерий, запасать солнечную энергию для питания встроенных гаджетов, светиться в темноте и отпугивать насекомых.

«Я соблазнила Энди Уорхола» (англ. название «Factory Girl» – «Девушка с Фабрики», 2006, США) – фильм режиссера Джорджа Хикенлупера о взаимоотношениях Энди Уорхола (актер Гай Пирс) и молодой красивой светской львицей Эди Седжвик (актриса Сиена Миллер), снимавшейся в фильме Уорхола. Друг Эди по Гарвардскому университету Сид Пепперман привел ее в модный глэм-клуб «Фабрика» в нью-йоркской студии художника. Втянутая в любимую игру Энди «кто выдержит, а кто сломается», Энди становится наркоманкой и теряет статус топ-модели (последней ей отказала главный редактор «Vogue» Диана Врилэнд). Седжвик обвиняет Уорхола в том, что он погубил ее, пытается бороться с наркоманией и выходит замуж, но все-таки умирает от передозировки.
Фильм может быть интересен всем интересующимся историей моды, поскольку Энди Уорхол – не только художник, писатель, продюсер, коллекционер, дизайнер, кинорежиссер, культовая персона в истории поп-арта; он имеет непосредственное отношение и к моде. Уорхол окончил Технический институт Карнеги, рассчитывая сделать карьеру коммерческого иллюстратора, получил степень бакалавра изящных искусств в области графического дизайна и начал работать в Нью-Йорке оформителем витрин магазинов, рисовать открытки и рекламные плакаты. В 1950 г. он начал работать внештатным художником-иллюстратором журналов «Vogue» и «Harper´s Bazar». После успеха рекламы обувной компании «И. Миллер» (обувь, нарисованная чернилами в эксцентричной манере со специально сделанными кляксами) Уорхол стал очень востребованным. На гонорары за рекламу для журналов в 1962 году он смог купить дом и организовать первую крупную персональную выставку. Псевдоним «Уорхол» появился в это же время в результате опечатки в одном из журналов и, с его точки зрения, выглядел интереснее, чем настоящее имя Андрій Варгола. Уорхол разработал эскизы розового с золотом дизайна для «Dior», модели туфель с колесиками и футуристических сандалий, в союзе с ним была создана капсульная коллекция с элементами pop art'а, куда вошли платья с ароматом, бумажные платья в форме банки супа «Campbell» и с принтом-банкой. Даже занимаясь только объектами поп-арта и съемками фильмов в своей студии «Фабрика», Уорхол продолжал тесно общаться с миром моды – с Ивом Сен-Лораном, Карлом Лагерфельдом и другими кутюрье. Он снял короткометражный фильм о бренде «Bottega Venetta» и фильм «Screen Tests» о главных людях моды. В то же время, фильм «Я соблазнила Энди Уорхола» – очень на любителя, поскольку в близкой к документальной манере воссоздает неординарную атмосферу, царившую на «Фабрике». Видимо, поэтому при бюджете фильма 7 млн. долларов сборы составили только 3 572 632 доллара.

«Я стреляла в Энди Уорхола» (англ. «I Shot Andy Warhol», США, 1996, режиссер Мэри Херрон) – художественный фильм, основанный на реальных событиях и посвященный жизни Валери Соланас, известной феминистки, основательницы и единственного члена Партии уничтожения мужчин. Фильм начинается с эпизода, в котором Валери Соланас (актриса Лили Тэйлор) стреляет в Энди Уорхола (актер Джаред Харрис), ранит его и попадает под арест. А далее рассказывается, как Валери от предложения, чтобы Уорхол поставил ее пьесу, дошла до желания убить его.
Желающим глубже вникнуть и в творчество художника, и в перипетии его эпатажной жизни и трагической судьбы, мы очень рекомендуем отличный 3-серийный документальный фильм «Энди Уорхол».

«Фотоувеличение» (англ. «Blowup», Италия, 1966, режиссер Микеланджело Антониони) – художественный фильм-притча по мотивам рассказа Хулио Кортасара «Слюни дьявола». Это рассказ о молодом и успешном лондонском фотографе Томасе (актер Д. Хеммингс), который, не считая высокой художественной ценности фильма, поклонникам моды может быть интересен также тем, что снимавшуюся у Томаса фотомодель сыграла знаменитая немецкая модель Верушка (урожденная графиня Вера Готлибе Анна фон Лендорф, нем. Vera Gottliebe Anna Gräfin von Lehndorff). В небольших ролях снялись также различные персоны, как уже ставшие известными в 1966 году, так и получившие известность позже. Параллельно действию разворачивается панорама «свингующего Лондона» 1960-х годов с его одержимостью модой, музыкой и молодостью.

«Путешествия Познера и Урганта. Их Италия» – документальный 10-серийный цикл-путешествие ведущего «Первого канала» ТВ России Владимира Владимировича Познера, которое он совершил в партнерстве с Иваном Угрантом. Основные съемки они вели летом 2011 года, но впоследствии вмонтировали ранее отснятые интервью со знаменитыми итальянцами. И, конечно же, авторы не могли не поговорить об итальянской моде, поскольку на взгляд Познера, с которым мы совершенно в этом солидарны, Италия является несомненным лидером в моде для тех, кому в первую очередь важны стиль, хороший вкус и высокое качество.
Итак, для тех, кому интересна только мода. В третьей серии есть маленький сюжет и производстве стекла на острове Мурано. К сожалению, Познер не остановился на этой теме подробно. Муранское стекло изготавливают по старинным технологиям и рецептам, разработанным в Венеции. В 1221 г. был издан указ о перенесении всех крупных стеклодувных мастерских из города на остров Мурано, расположенный в Адриатическом море в двух километрах от Венеции и давший название стеклу. Основанием для указа послужили соображения пожарной безопасности, а также стремление Венецианской республики охранять секреты производства стекла, разглашение которых до XVIII в. каралось смертью. В наши дни многоцветные стеклянные муранские бусины называют «свадебными тортами» (англ. wedding cake). В период стиля модерн муранское стекло начал использовать в ювелирных изделиях Рене Лалик, и оно до наших дней является востребованным материалом в ювелирном деле, в производстве бижутерии и флаконов для парфюмерии класса люкс. Например, дизайнер Жан-Мишель Отоньель для флакона аромата «J´Adore L´Absolu» от «Dior» предложил муранское стекло с вкраплениями частичек золота, поскольку вследствие его технологических особенностей (например, пластичности) все флаконы слегка различаются по очертаниям и распределению частичек золота, что в глазах покупателей придает дополнительный шарм индивидуальности дорогим духам.
В шестой серии «Флоренция» есть интервью с главой знаменитого Дома Моды «Salvatore Ferragamo» Феруччо Феррагамо, рассказывающим о том, как создавал бизнес его отец Сальваторе. И о том, что решение поддерживать высочайшее качество обуви и аксессуаров, а также ответственность перед фирмами-поставщиками, связанными с их брендом более 50 лет, являются принципиальными (не побоимся этого слова, патриотичными). В наши дни в жесткой конкурентной погоне за дешевизной кому только не отдают на откуп производство своих изделий многие считающиеся уважаемыми Дома Моды. А «Salvatore Ferragamo» – это на 100% итальянский бренд, как и в те времена, когда мастера фирмы шили туфли для Мэрилин Монро, Греты Гарбо, Марлен Дитрих, Ингрид Бергман и Рудольфо Валентино. Как и обувь ручной работы от Стефано Бемера, которую шьют по индивидуальной колодке и мастерскую которого посетили Познер и Ургант. Плюс еще одно «модное» интервью – с владельцами бренда «Etro» Джиммо и Кеаном Этро.
В восьмой серии «Красота по-итальянски. Дольче и Габбана – Бочелли» примерно половина экранного времени отведена интервью с Доменико Дольче и Стефано Габбана, в котором «наши» просят объяснить, почему рваные джинсы стоят дороже новых, а кутюрье высказываются по поводу понятий стиля, моды и трендов, которые они настоятельно рекомендуют не путать.

Опубликовано 28.03.2017

«Сокровища Трои» – документальный фильм из цикла «Тайные знаки» рассказывает о легендах, связанных с открытием Генриха Шлимана (06.01.1822 – 26.12.1890). Талантливый делец и полиглот, он во второй половине жизни стал археологом, чтобы осуществить мечту своего детства – найти древнюю Трою Гомера. После трех лет раскопок 15 июня 1873 г. Шлиман объявил о завершении работ и уехал домой. За сутки до этого в отверстии стены недалеко от западных ворот он заметил блеск и, отослав всех, кроме жены, забрался в отверстие и извлек золотые украшения (золотые шпильки для волос, гривны, браслеты, серьги, височные кольца, налобная лента, 24 ожерелья и две диадемы), посуду из серебра, электрума и меди, а также изделия из слоновой кости и полудрагоценных камней. Клад был тайно перевезен в дом Шлимана в Афинах в корзинках для овощей. Авторы фильма в обычном для цикла стиле останавливаются на всем таинственном и загадочном, что окружает эту историю.

«Малые музеи Петербурга. Искусство веера» (Россия, RTG, 2014, режиссер Олег Печерский) – документальный фильм о недавно открывшемся в Санкт-Петербурге музее, который расположился в особняке начала XX века на Петровском острове по адресу Каменноостровский проспект, 73/75 (ближайшие станции метро «Петроградская» и «Черная речка»). Экспозиция размещена в трех залах (Палисандровый зал, Розовый зал и зал Людовика XIV) и «Особой кладовой», где хранятся самые ценные экспонаты, не доступные обычным посетителям. Музей был открыт летом 2013 года и стал третьим в мире (после парижского и лондонского), посвященным исключительно этому аксессуару. Коллекция музея включает более 300 роскошных вееров, изготовленных в Азии, России, Западной Европе и Южной Америке, самый старый экспонат относят к концу XVII века. В музее хранятся экземпляры, принадлежащие членам императорской семьи, Фридриху Великому, членам семейства Ротшильдов, митрополиту Иову; расписанные знаменитыми художниками (Антуан Ватто, Борис Анисфельд, Эжен Прийера, Никола Ланкре) и изготовленные прославленными фирмами «Дювельруа», «Фокон» и «Александер». Авторы фильма не только показывали значительную часть коллекции, но и коротенько рассказали о разных видах вееров.

«Как рождается наша мода» (Россия, 2014) – передача из цикла «Запечатленное время», в которой эксперт Ирина Буфеева (искусствовед, доцент Московского государственного университета дизайна и технологий) комментирует документальный фильм 1964 года о советской моде. Как всегда в этом цикле, видеоматериал выбран очень интересный.

«Бриллиантовые слезы» (Россия) – документальный фильм о разных сторонах бриллиантового бизнеса: о доходах и символах, о целесообразности вложение денег в бриллианты и бесполезности в этом плане камней весом меньше 4 карат, о клане Оппенгеймеров (бывших владельцев лидера рынка, компании «Дэ Бирс»), о «черных» искателях алмазов в Якутии и нелегальном трафике камней в Антверпен, о выдаваемых за настоящие искусственных алмазах и нашумевших кражах бриллиантов в Москве в конце 1970 – начале 1980-х годов. Желающим побольше узнать о «бриллиантовых делах» мы уже рекомендовали несколько фильмов ранее, теперь к их списку можно добавить еще и фильмы «Ирина Бугримова. Бриллианты – тайны исчезновения» и «Кровавые бриллианты Галины Брежневой».

«История Дороти Страттен» (США, 1981, режиссер Гэбриэль Бомонт) – художественный фильм, представляющий очередную историю из мира модельного бизнеса и, как всегда, трагическую. Почему-то о состоявшихся благополучных моделях кино не снимают, хотя некоторые из них, вроде Натальи Водяновой, вполне соответствуют образу сказочной Золушки.

Опубликовано 14.02.2017

«Бал» (англ. «The First Monday in May», США, 2016, режиссер Эндрю Росси) – документальный фильм об организации Институтом костюма Музея Метрополитен в Нью-Йорке ежегодно проводимого в первый понедельник мая бала Met Gala. К балу 2016 года  было приурочено открытие выставки «Китай: Зазеркалье», посвященной вдохновленным Китаем работам знаменитых европейских кутюрье. Причем совершенно замечательным работам, так что фильм посмотреть в любом случае стоит. Организаторы выставки под руководством куратора Института костюма Эндрю Болтона и попечителя Института костюма, главного редактора американского «Vogue» Анна Винтур, потратили целый год (!) на создание экспозиции. В процессе  работы знаменитому режиссеру Вонгу Кар-Ваю, приглашенному в качестве консультанта с китайской стороны, пришлось близко и лично познакомиться с самыми неприятными чертами мира моды – напыщенной самоуверенностью людей, более чем поверхностно осведомленных с его родной культурой и при этом не желающих слышать мнение тех, кого они же сами и спросили, если оно выбивается из их «гениального концепта». А чего стоит решение частично разместить экспонаты в залах отдела искусства Востока Музея Метрополитен – и «родных» шедевров не видно, и «модные» не рассмотреть в полутьме без кругового обхода. Плюс столовые приборы с бамбуковыми черенками, заросли бамбука на входе и «китайская» ваза-монстр из огромного количества цветов (по принципу «дорого и пошло»). По нашему скромному мнению, намного интереснее было бы сопоставить вдохновленные Китаем работы европейских кутюрье и вдохновленные Европой работы кутюрье китайских, а не тиражировать давно всех утомившие расхожие представления о китайской культуре. Но какая публика, такие и восторги: полупьяная тусовка полуголых дам (извините) из числа гостей (очень близкая русскому менталитету картина вторжения варваров с Рублевки в святая святых получилась) – и Эндрю Болтон поднялся по карьерной лестнице до поста директора Института моды. А как все красиво начиналось – не поленитесь посмотреть фильм «Диана Вриланд: глаз должен путешествовать», о котором мы уже писали – там рассказывается о самой первой выставке моды в Музее Метрополитен, организованной под ее непосредственным руководством.

«Дуэль братьев. История Adidas и Puma» («Duell der Bruder – Die Geschichte von Adidas und Puma», Германия, 2016, режиссер Оливер Домменгет) – на редкость хороший художественный фильм об истории создания кроссовок. Не все знают, что первая специальная обувь для футболистов и легкоатлетов появилась в 1924 г., когда Адольф и Рудольф Дасслеры основали небольшую «Обувную фабрику братьев Дасслер» в баварском городе Херцогенаурах (Германия). Благодаря инновациям Ади и коммерческим способностям Руди предприятие быстро расширялось. Знаменитый легкоатлет Джесси Оуэнс (англ. Jessie Owens) на Олимпийских играх 1936 г. выиграл четыре золотых медали в обуви этой фирмы. Однако во время Второй мировой войны компания практически остановила производство, а в отношении двух братьев наметился разлад. В 1947 г. братья окончательно рассорились, их пути разошлись, и в Херцогенаурахе появилось два ожесточенных конкурента: Адольф организовал фирму «Adidas» (название сложено из уменьшительной формы имени Ади и первых трех букв фамилии), а Рудольф – компанию «Puma» (его прозвище, которым он обязан своим любовным похождениям). Хотя создатели  фильма подчеркивают, что не несут ответственности за диалоги и трактовку отношений, история семейных разделов-переделов в мире моды, к сожалению, до боли знакома.

Опубликовано 19.01.2017

Быстрая мода (англ. «Slowing Down Fast Fashion», США, Великобритания, Франция, 2016, режиссер Бен Эйкерс) – документальный фильм о феномене дешевой одежды.  Большинство покупателей не задумывается, из чего складывается и от чего зависит цена покупаемых ими вещей. А вот производители не только задумываются, но буквально бьются над удешевлением одежды, поскольку доступный по цене товар покупает большее количество людей. Поэтому 80% (!) предметов одежды сегодня делают из синтетических тканей, то есть из той нефти, из-за которой ведется большая часть современных войн, а производство переносят в самые бедные страны, где люди готовы работать за гроши и даже рисковать своим здоровьем. Но фильм не только об этом или о том, что по степени наносимого окружающей среде вреда производство одежды занимает почетное третье место после горнодобывающей промышленности и сельского хозяйства, оставив далеко позади транспорт и строительство. Фильм сделан совершенно нестандартно и замечательно, с массой интересных цифр и видеосюжетов, например: жители Англии за год выбрасывают 1 млн. тонн одежды, 50% которой оказывается на свалке,  и покупают 2 млн. тонн новой. А рассказчик (Alex James) тем более убедителен, что сам недавно перешел от стиля жизни знаменитого музыканта с огромным гардеробом к стилю деревенского жителя с пятью детьми, рассматривающего вопрос повышения экологичности моды и одежды, а значит и жизни его семьи, с самых разных сторон. Очень интересно узнать о том, почему самым лучшим с точки зрения экологии и здоровья человека материалом по-прежнему остается шерсть; о повторном использовании вещей и различных вариантах ее ресайтлинга; о дизайнерах и брендах, работающих только с экологичными материалами. Авторы фильма даже вносят предложение на государственном уровне переложить расходы на утилизацию дешевой одежды на плечи ее производителей. Очень здравая и продуктивная мысль, на наш взгляд.

«Обратная сторона моды» (Россия, 2012, режиссер Дмитрий Сорокин) – документальный фильм о профессии модели в России, основанный на реальных событиях. О своей жизни и карьере, о затратах на нее и реальных доходах от нее рассказывают Маша Кравцова, Юлия Алексеева и только начинающие свой путь в модельном бизнесе российские девушки, мечтающие о сказочной удаче Натальи Водяновой.

«Машина моды» (Франция, «Une corporation», «La sept/Arte», режиссер Jerome de Missolz)  – довольно старый, но от этого не менее интересный и информативный документальный фильм о знаменитых кутюрье конца ХХ века с большим количеством видеоматериала тех лет, запечатлевшего Ива Сен-Лорана, Джорджио Армани, Жиль Сандер, Еджи Ямомото, Жан-Поля Готье, Вивьен Вествуд за работой, во время кастинга моделей и прочая. А еще об одной из первых коллекций Джона Гальяно, о постоянной борьбе французских и итальянских производителей тканей и одежды за заказы Домов Моды, о маркетологах и о байерах, делающих заказы для шикарных магазинов вроде «Блумингейлз». 

Опубликовано 13.12.2016

«Кристиан Диор. Империя женственности» (Россия, МТРК «Мир», 2015, автор Марина Киреева) – очень хороший во всех отношениях документальный фильм о Кристиане Диоре, его предках (буржуа из Гранвиля), детстве и юности, тяжелых жизненных испытаниях и выдающейся карьере. С куратором виллы-музея Диора в Гранвиле Бриджит Ришар можно прогуляться по вилле с восстановленными реставраторами интерьерами, а с директором по связям с общественностью Дома Моды «Dior» Филиппом Ле Му – по зданию Дома на авеню Монтень. Есть и видеоматериалы о загородном доме в 50 км от Парижа, где мэтр любил отдыхать в одиночестве, общаясь только со своим другом юности и соседом Жаном Кокто.

«Убийство Гуччи» – документальный фильм из цикла «Преступления против моды» об убийстве Маурицио Гуччи, внука основателя Дома Моды «Gucci» Гуччо Гуччи. Авторы фильма буквально смакуют все подробности семейных разборок, ложных обвинений и предательств между представителями второго и третьего поколения семейного бизнеса, а также между Маурицио Гуччи и его бывшей супругой, затем суда над ней по обвинению в убийстве и, как результат, тюремного заключения. Освещается также версия о виновности дяди и кузенов Маурицио Гуччи, который был против чрезмерного их увлечения продажей лицензий из-за снижения уровня качества изделий с лейблом Дома. Только вынудив их продать акции и пригласив на пост креативного директора Дома Тома Форда, он смог вернуть одежду и аксессуары от «Gucci» в «круг лакшери». Собственно моде внимание в фильме уделено по минимуму.

«Джорджио Армани. Как добиться успеха» (Россия) – очень приятный документальный фильм из цикла «Секретные материалы», рассказывающий о тех инновациях от Армани, которым обязана современная мода. Свои нововведения знаменитый итальянский кутюрье начал с того, что значительно облегчил классический мужской костюм, убрав из него часть жестких внутренних деталей, и опустил значительно ниже верхнюю пуговицу пиджака, благодаря чему мужская фигура стала визуально выглядеть стройнее и элегантнее. Затем он создал элегантный женский брючный костюм с жакетом, похожим на мужской пиджак. Эта пара новинок и их элегантный минимализм стали основой стиля Армани от кутюр, который называют «простотой истинного богатства». Авторы фильма уделили внимание теме, которую журналисты обычно не затрагивают – набожности Армани и его сотрудничеству с Ватиканом.

Опубликовано 30.11.2016

«Моя родословная. Вячеслав Зайцев» (Россия) – документальный фильм из цикла «Моя родословная», рассказывающий о поездках модельера на малую родину (г. Иваново), где он в музеях и архивах разыскивал материалы о своих предках, чтобы восстановить свое «родовое древо». Так В. Зайцев выяснил, что по отцу все известные поколения были ткачами в нынешнем г. Иваново, а по матери – основателями и владельцами ткацких мануфактур в Костроме. А попутно узнал, что большая часть экспозиции Музея ивановских ситцев посвящена его жизни и творчеству. Что неудивительно, поскольку мэтр является почетным гражданином родного города.
«Имена. Вячеслав Зайцев» (Россия) – документальный фильм из цикла «Имена» снят как экскурсия по Дому Моды Вячеслава Зайцева. А попутно он рассказывает о своих коллекциях и клиентах, радостях и увлечениях, сложностях и достижениях, о работах его сына Егора и даже читает свои стихи.
«На дачу! Вячеслав Зайцев» (Россия) – документальный фильм из цикла «На дачу!» тоже снят как экскурсия, но по загородному дому Вячеслава Зайцева, первый этаж которого является галереей, где выставлены его картины, модели, подарки друзей. Плюс небольшой рассказ о внучке Марусе, успешной модели и начинающем дизайнере.
«Персона. Вячеслав Зайцев» (Россия) – документальный фильм из цикла «Моя родословная». Он снят в формате интервью, в котором Вячеслав Зайцев говорит о своем творчестве, о подготовке к юбилею, о созданной им учебной лаборатории моды, о работе в «Модном приговоре» и о сменившем его Александре Васильеве, а также просто о жизни. Интервью иллюстрирует интересный видеоматериал.

Передачи о В. Зайцеве были также в циклах «Сделано в СССР» (о ней мы уже писали), «Красный квадрат» («Мода времен Леонида Брежнева»), «Временно доступен», «Интервью с В. Познером», «Вечерний Ургант», «История успеха», «Линия жизни», «Без церемоний», «Личная жизнь» и даже «Смак», так что поклонники самого знаменитого российского модельера могут увидеть мэтра во всех ипостасях.

Опубликовано 13.11.2016

«Стиль Парижа» («Paris Glam», Франция, 2011, режиссер Жан Ларе) – документальный цикл из 20 фильмов о разных сторонах модной жизни Парижа.
Первая серия «Прекрасная дама» посвящена, в том числе знаменитых (кутюрье Оливье Лапидус, режиссер Клод Лелюш), о совершенной женщине в их понимании.
Вторая серия «Тайны моды» рассказывает о back stage дефиле на Неделе Высокой моды в Париже (показы Карла Лагерфельда, Шанталь Томасс, Джона Гальяно, Пако Рабана, Ива Сен-Лорана): работа визажистов, парикмахеров и фотографов моды, интервью с кутюрье и знаменитыми топ-моделями.
Третья серия «Ив Сен-Лоран» посвящена ретро-показу на праздновании 40-летия Дома Моды «YSL» в Центре им. Ж. Помпиду.
Четвертая серия «Культ внешности»
Пятая серия «Париж – столица моды» рассказывает о нескольких знаменитых парижских Домах Моды и руководящих ими кутюрье (Карл Лагерфельд, Пако Рабан, Жан-Поль Готье, Пьер Карден, Стефан Роллан, «YSL», «Dior» и других), а также о «сопутствующих» им знаменитых мастерах вышивки (Дом «Lesage»), шляпных дел, дизайна искусственных цветов и прочая.
Шестая серия «Шанталь Томасс» посвящена дизайнеру моды, которая первой вывела роскошное белье от кутюр на подиум и до 1995 г. представляла по 2 коллекции в год. Шанталь занимается также разработкой интерьеров линий одежды прет-а-порте. В своем  интервью она ностальгирует о временах, когда ведущие кутюрье дружили и были увлечены творческим процессом, а не озабочены деньгами и конкуренцией.
Седьмая серия «Приз элегантности в Шантийи»
Восьмая серия «Высокая кухня, Высокая мода» проводит забавную параллель между искусством кулинарии и моды, тесно соприкасающемся на уровне запредельной роскоши. Что-то в этом есть: изысканной кухне, над которой долгими часами трудятся высочайшие профи и которую подают в роскошных интерьерах, в полной мере соответствуют ее ценители в нарядах от кутюр, на которые ушли месяцы работы, дополненных украшениями haute jeweller, путь которых от эскиза/заказа до готового шедевра иногда занимает больше года, а то и двух, и индивидуальными ароматами, создание которых требует не менее 6 месяцев.
Девятая серия «Мода идеального джентльмена» похожа на первую, но рассуждения парижан и парижанок касаются не только женщин, но и мужчин. А начинается разговор с очень эпатажной мужской коллекции от Кардена.  
Десятая серия «Русская мода в Париже»
Одиннадцатая серия «Авеню Монтень – улица Высокой моды» посвящена ежегодному сентябрьскому Празднику сбора винограда, организованному Комитетом Монтень, куда входят расположенные на этой улице Дома моды (первым стал в 1951 году Дом «Dior»), косметические салоны, ювелирные дома.
Двенадцатая серия «Весна парижанок» – обо всем понемногу. Рассуждения о том, как охарактеризовать настоящую парижанку, небольшие интервью с Джорджио Армани, Жан-Полем Готье, Жан-Шарлем Кастельбажаком. Похоже, у сценаристов закончились идеи, и они просто «дотягивают» до запланированного конца цикла. Но видеоряд интересный.
Тринадцатая серия «Мастера творческих профессий» рассказывает о ежегодной выставке мастеров «Карусель Лувра», конкурсе на звание «Лучший работник Франции» и о преемственности традиций в профессиях, связанных с индустрией моды. А также о наставничестве и считающихся шедеврами работах (мадам Грэ и другие). И снова повторы (материал из пятой серии о Франсуа Лесаже и мастерской искусственных цветов).
Четырнадцатая серия «Новое парижское белье»
Пятнадцатая серия «Парижская мода»
Шестнадцатая серия «Парижская исключительность»
Семнадцатая серия «Фривольный Париж»
Восемнадцатая серия «Да здравствует невеста!»
И так далее, и тому подобное – цикл продолжается.

Опубликовано 30.10.2016

«Айрис. Все обворожительнее» (США, 2015, режиссер Альберт Мэйслес) – документальный фильм о дизайнере и владельце крупнейшей коллекции одежды и аксессуаров Айрис Баррель Апфель (англ. IrisBarrel Apfel, род. 21 августа 1921 года). В 1950 г. вместе с мужем Айрис открыла текстильную компанию «Old World Weavers», занимавшуюся реставрацией старинных тканей. Основными клиентами компании были музеи, с 1950 по 1992 компания принимала участие в ряде проектов реставрационных работ для Белого Дома. В 2009 году в «Метрополитен-музее» (Нью-Йорк, США) прошла выставка «Редкая птица: Избранное из коллекции Айрис Баррель», имевшая огромный успех, а в 2013 году Апфель была включена в составленный газетой «Гардиан» список 50 самых модных женщин, которым самим уже за 50.
Режиссер в течение нескольких дней сопровождал Айрис и побывал с ней на деловых встречах, на ее складах, при передачи части ее коллекции «Музею образа жизни и истории моды», где находятся также работы и других знаменитых в США дизайнеров (Хэтти Карнеги, Билл Бласс). И даже на праздновании 100-летнего юбилея ее мужа Карл, за которым она замужем с 1948 года (Карл Апфель умер в августе 2015, не дожив 3 дня до своего 101-летия). В фильм включены также интервью ее поклонников и кадры из семейного архива. Ценителям моды этот фильм обязательно понравится еще и личной позицией Айрис, считающей обязательным для себя одеваться ярко, выглядеть нестандартно и при этом чувствовать себя комфортно. Послушать ее высказывания по этому поводу – огромное удовольствие.

«Без ума от Тиффани» (англ. «Crazy About Tiffany´s», США, 2016, режиссер Мэтью Миле) – документальный фильм о некоторых сторонах богатой истории одного из самых знаменитых ювелирных домов мира, «Tiffany & Co»: о его основателях и ювелирах, об оригинальном оформлении витрин, о происхождении голубого фирменного цвета упаковки и рекламы, о лампах и часах от «Tiffany», в том числе о тех, что украшают здание Центрального вокзала Нью-Йорка. А также о съемках фильма «Завтрак у Тиффани» и о других фильмах, важными «персонажами» которых были изделия фирмы и голубые коробочки, по словам многих снимавшихся в фильме знаменитостей являющиеся «мечтой каждой женщины».

«Мировая закулиса. Красота» (Россия, проект НТВ, автор и режиссер Вадим Глускер) – документальный фильм с очень интересными интервью на тему «Красота требует жертв». Дарио Феррари, глава огромного промкомбината в Италии, где делают косметические товары для большинства европейских брендов, старается убедить, что различия в рецептуре кремов и т.п. средств, хоть и незначительные, все-таки существуют. Главный редактор итальянского «Vogue» Франка Соццани – что модный глянец не имеет никакого отношения к смертям манекенщиц от истощения. Эксперт по вопросам косметологии и косметической хирургии профессор Барбара Липперт – что вся индустрия красоты построена на обмане с единственной целью заработать как можно больше денег на женских страхах по поводу возраста и несоответствия модным стандартам. Попутно один из самых известных косметических хирургов мира «разбирает по косточкам» лица кинокрасавиц, в списке которых Россию представляет Елизавета Боярская. Вадим Глускер приводит и статистические данные: только в России женщины тратят на уход за лицом и телом 15 миллиардов долларов в год, по затратам «на 1 лицо» занимая первое место в мировом рейтинге.

Опубликовано 10.10.2016

«МакКуин и Я» («McQueen and I», Великобритания, 2011, режиссер Луиз Осмонд) – документальный фильм о дизайнере моды Александре Ли МакКуине. Хотя фильм создан после смерти МакКуина, в нем много архивной хроники с его показами от кутюр и интервью. Начав карьеру в самом консервативном «модном окружении» (в 16 лет МакКуин устроился на работу в знаменитое ателье на улице портных Сэвил Роу в Лондоне), он очень скоро был награжден титулом «британский хулиган». Его эпатажные коллекции всегда были на 100% от кутюр – концептуальные, оригинальные, часто эпатирующие и шокирующие, но всегда демонстрирующие безукоризненный вкус, профессиональное мастерство и талант шоумена. А некоторые из них (например, «античная» коллекция для Дома Моды «Givenchy» или созданная совместно с самым известным «безумным шляпником» Филипом Трейси) показывают, что «хулиган», переболев детскими болезнями самоутверждения и протеста, мог создавать не менее изысканные вещи, чем столь же богато одаренные талантами и оригинальностью Джон Гальяно и Жан-Поль Готье.

«Валентин Юдашкин. Шик по-русски» (Россия, 2013) – документальный фильм, снятый к 50-летию кутюрье. Подробная история карьеры Кавалера ордена Почетного легиона, единственного российского модельера, ставшего членом-корреспондентом Синдиката Высокой моды Франции (его модели и победы, «закалившие» его трудности и самые близкие друзья – Филипп Киркоров, Алла Пугачева).

Опубликовано 29.09.2016

«Твигги. Икона стиля» (США, АВЕ, 2006) – документальный фильм из цикла «Биография», в котором знаменитая модель 1960-х годов Лесли Хорнби (Твигги) рассказывает о своей карьере в модельном бизнесе, в кино и на ТВ. В фильме очень много материалов из ее личного архива и интересных фрагментов из фильмов (например, интервью, которое брал у Твигги молодой Вуди Аллен, тогда еще просто комик). В этом же цикле есть аналогичные фильмы о Наоми Кэмпбелл, Жизель Бюндхен, Даниэле Пешковой, Кейт Мосс.

«Клаудиа Шифер» (США,  World Wide Intertainment) –  документальный фильм из цикла «Icons Big Star Profiles», в котором биография знаменитой модели подается с точки зрения внутренних проблем модельного бизнеса (борьба за высокие гонорары, бойкоты со стороны Домов Моды) и социальной активности, включая такие интересные факты, как выступление в ходе предвыборной компании Бориса Ельцина.

«Русские Золушки» (Россия, автор идеи цикла – Андрей Егоров) – еще один имеющий отношение к моде документальный фильм из цикла «Бабий век», рассказывающий о русских манекенщицах,  о разных уровнях работы и, соответственно, доходов на примере Натальи Водяновой, Светланы Дрыга, Анны Харитоновой и Александры Петровой. Все они начинали в модном бизнесе с тяжелого труда в жестких условиях, но только Водяновой удалось пройти весь путь Золушки до самой вершины – от нищеты до собственного капитала в несколько миллионов фунтов-стерлингов и мужа-лорда с одним из самых больших состояний в Англии.

«Подиум для шпионок» – документальный фильм из цикла «Факультатив. История» о «стройной посланнице Никиты Хрущева» Регине Збарской. Фильм во многом повторяет другие фильмы и передачи о Регине Збарской, но с акцентом не на личной жизни, а на поездках за рубеж. Об атмосфере в Доме моделей на Кузнецком мосту, о зам. директора Дома майоре КГБ Елене Воробей рассказывают дизайнеры, историки, искусствоведы и демонстратор одежды Лев Анисимов.

Опубликовано 12.09.2016

«Мини-юбка. Короткая история» (Франция, 2011, режиссер Мари-Кристин Гамбар) – документальный фильм, рассказывающих историю мини-юбки от первых моделей до наших дней, включая мужские модели, предложенные Жан-Полем Готье. Известные в мире моды личности делятся своими воспоминаниями о связанных с мини скандалах и запретах, рассуждают об эстетической и этической стороне моды на мини и т.д., и т.п. В фильме много интересного видеоматериала и интервью 1960 – 1980-х годов (Мэри Куант, Андре Курреж, Твигги, Пако Рабан, фотограф Филипп Таусэнд), в том числе знаменитый клип к песне «JeT'Aime Moi Non Plus» Сержа Генсбура (1967) с  Бриджит Бардо в кожаной мини-юбке и блестящих черных ботфортах от Вивье, сидящей на мотоцикле «Харлей-Дэвидсон», и фотографии Джейн Фонда в роли Барбареллы из одноименного фильма (1968), в белых ботфортах созданных итальянским художником по костюмам Джулио Колтеллаччи, которые удерживались доходившими до плеч кожаными ремешками. Поэтому, полагаю, родившиеся в конце 1940 – начале 1950 годов люди, ностальгирующие по временам своей юности, получат огромное удовольствие, а более молодые смогут в подробностях рассмотреть объекты и субъектов этой ностальгии.

 «Силуэты времени» (Франция, 2000 – 2001, режиссеры и сценаристы Мари-Анник Ле Герн, Анни-Франс Мистраль) – документальный цикл из 13 фильмов, рассказывающих историю разных предметов гардероба, ограниченную, в основном, ХХ веком. Что приятно – это рассказ за кадром вместо интервью с одними и теми же говорящими головами, из фильма в фильм с умным видом произносящими одни и те же фразы, как в циклах российского производства, о которых мы уже писали. Но из-за ограниченного времени серий (25 минут) все бегом, немного сумбурно и при этом скучновато изложено, что странно, учитывая очень редкие факты, подробности, фотографии и кадры хроники, в том числе отснятой на производстве. Итак:
Первая серия «Нижнее белье» в очередной раз повествует о корсетах, бюстгальтерах, подвязках и чулках с демонстрацией испытаний на прочность только появившихся чулок из нейлона.
Вторая серия «С головы до пят» – обувь, шляпки и прически. В начале фильма можно увидеть редкие кадры, на которых дама зашнуровывает ботиночки с помощью специального крючка. Плюс изготовление обуви и шляп вручную.
Третья серия «Главное – комфорт» – одежда детская, домашняя и для сна. И здесь не без эксклюзива, хотя и с невеселой тематикой – пижамы, защищающие в случае ядерной атаки и детские комбинезоны с противогазами времен Второй мировой войны.
Четвертая серия «Идеальный материал» – одежда спортивная и для дождливой погоды. И снова бегом: Сюзанн Рашель Флора Ленглен, двукратная олимпийская чемпионка 1920 года, более чем тридцатикратная победительница турниров Большого шлема в одиночном, женском парном и смешанном парном разряде и сшитое для нее Жаном Пату платье, изменившее подход к одежде для теннисисток. Первые костюмы для лыжников от Жана Пату и Коко Шанель, Рене Лакост и его бренд, Чарльз Макинтош и Томас Бёрберри, куртка Barbour, пальто тренчкот и сапоги-веллингтоны. Плюс забавная хроника – занятия бегом в шляпках клош и на каблуках.
Пятая серия «Юбки и брюки» – первая одноразовая одежда (бумажные платья по 1$), брюки-блумеры, Сапа Бернар в мужском костюме от Поля Пуаре, изысканный вечерний пижамный стиль от «Lanvin» (1920-е годы) и простые пижамные комплекты для пляжа (1930-е годы), первые проявления стиля кэмп (1940-е годы), будущая королева Елизавета в униформенном комбинезоне, Грейс Келли, Мэрилин Монро и Бриджит Бардо в джинсах...  
Шестая серия «Бикини и свадебные наряды» – пляжные кабинки для купания, которые лошади отвозили в воду, купальники от Пату с принтами в стиле кубизм, бикини Луи Реара и «атом» Жака Эйма. А во второй части – свадебные наряды королев, принцесс и знаменитостей: Уоллис Симпсон и герцог Виндзорский, Грейс Келли, Жаклин Кеннеди, Элизабет Тэйлор,  Бриджит Бардо.  
Седьмая серия «Вечерняя одежда и драгоценности» – вечерние платья от Мадлен Вионне, К. Диора, Э. Скиапарелли и Ж.-П. Готье; королевские вечера в Лондоне и балы дебютанток в Париже и Вене. И украшения – колечки из гильз времен Первой мировой войны, вдохновленные первым гусеничным танком часы от «Cartier», «тутанхомания» и белый Ар Деко, хиппи- и кибер-украшения.  
Восьмая серия «Сумки и очки» – классический рассказ, но с интересными моделями 1960 – 1970-х годов.
Девятая серия «Мужская одежда и галстуки» – американские иконы для подражания Кларк Гейбл и Фрэнк Синатра, английская улица мужских портных Сэвил Роу и Джеймс Бонд, «Битл´з» в костюмах от Кардена, а затем галстуки, галстуки и галстуки – не только классические самовязы и бабочки, но и пластроны, и боло, и «Slim Jim», и в стиле pin-up.
Десятая серия «Параметры красоты» начинается демонстрацией «калибратора красоты», в 1932 году предложенного Максом Фактором, а сам фильм подробно рассказывает, как весь ХХ век ухаживали за своей красотой, боролись с весом и возрастом и мужчины, и женщины, включая знаменитостей (например, Мэрилин Монро, которая проводила у косметолога 3 часа в день).
Одиннадцатая серия «Женские костюмы и трикотаж». «Знаковые» костюмы: первый в истории, сшитый  англичанином Рэдферном для Александры, супруги короля Эдуарда VII; первые брючные костюмы, знаменитые костюмы от Шанель и Ива Сен-Лорана. Во второй части – не только теплая одежда и купальники из трикотажа, но и все «производители» шерсти (овцы, козы, кролики и даже собаки), и процессы стрижки, чесания и прядения, который современные жители городов не в первом поколении вряд ли видели «живьем».
Двенадцатая серия «Влияние экзотики и меха» – история этнографических заимствований высокой моды и уже ставшие общим местом рассуждения о натуральных и синтетических мехах.
Тринадцатая серия «Зонтики и сапоги» – первые зонты, специальные зонты (с фляжками, портсигарами и прочая в ручке), технология изготовления зонтов японских и современных складных. И попурри о сапогах – офицеры, дуэли, женские попусапожки на танцовщицах из кабаре. Но чем ближе к концу цикла, тем больше забавных накладок – например, танцоры в украинских костюмах, исполняющие гопак под песню «Калинка».

Опубликовано 15.08.2016

«Энни Лейбовиц: жизнь, увиденная через объектив» («Annie Leibovitz: Life Through a Lens», США, 2006, режиссер Барбара Лейбовиц) – документальный фильм о жизни одной из самых знаменитых фотографов нашего времени. Сама Энни говорит о себе: «Меня не особенно интересовало то, что модно. Меня привлекали портреты». А знающие ее говорят о ней: «Она запечатлела каждого, кто что-нибудь из себя представлял», в том числе и для журналов «Vogue» и «Vanity Fair».

«Хельмут Ньютон: Высокая фотография» («Helmut Newton: Frames from the Edge», ФРГ, 1989, режиссер Адриан Мабе) – документальный фильм о Хельмуте Ньютоне, чьи  черно-белые фотографии не только всеми возможными способами демонстрировали обнаженное женское тело, но и не сходили со страниц «Vogue» и других глянцевых изданий.

«Джун о Хельмуте» («Helmut by Jane», 2007, режиссер Джун Ньютон) – документальный фильм о том, таким, каким видела Ньютона через объектив видеокамеры его жена Джун Ньютон, запечатлевшая своего мужа во время работы на съемках в 1990-е гг.
Любителям фэшн-фотографии будут также наверняка интересны фильмы:

«Билл Канингем. Нью-Йорк» («Bill Cunningham New York», США – Франция, 2010, режиссер Ричард Пресс) – документальный фильм о 80-летнем Билле Каннингэме.

«Ричард Аведон. Тьма и свет» («Richard Avedon: Darkness and Light», США, 1996) – документальный фильм из серии «American masters», посвященной выдающимся американским художникам и их работе.

«Подиум» (Франция, 1996, режиссер Роберт Ликок) – документальный фильм о работе супермодели Кристи Тарлингтон на Неделях высокой моды в Милане, Париже и Нью-Йорке вместе с Кейт Мосс, Наоми Кэмпбел и Карлой Бруни. Очень милый фильм, создающий такую домашнюю атмосферу, что в суете backstage чувствуешь себя рядом с ними и с Джоном Гальяно в огромном треухе, Жан-Полем Готье в неизменной тельняшке, Карлом Лагерфельдом еще без кажущихся вечными черных перчаток и Джанни Версаче в окружении моделей в платьях из его знаменитой линии с золотыми булавками.

«Дитя моды: убийство Кэролайн Берн» (2009, Австралия, режиссер Тони Тилс) – художественный фильм о трагической жизни модели Кэролайн Берн.

Опубликовано 30.07.2016

«Альфонс Муха. Провидец Ар Нуво» (Германия, 2004, режиссер и сценарист  Сузанна Боэм) – документальный фильм о знаменитом представителе стиля Ар Нуво (Mucha Alfons Maria), известном не только своими живописными, монументальными и графическими работами, но и эскизами ювелирных украшений. В 1984 году накануне Рождества Муха получил от театра «Ренессанс» заказ на афишу для спектакля с участием Сары Бернар  и утром 1 января 1895 года «проснулся знаменитым». С 1894 по 1901 год Альфонс Муха разрабатывал декорации, афиши и плакаты для спектаклей Сары Бернар, делал эскизы ее костюмов и аксессуаров. Он не был ювелиром, но на афишах изображал необычные ювелирные украшения-стилизации в духе подлинных артефактов средневековья, для создания которых художник изучал историю и фольклор. И в 1898 году по рекомендации Сары Бернар известный парижский ювелир Жорж Фуке предложил художнику разрабатывать эскизы для его изделий. Самое известное украшение, созданное Фуке по эскизу Мухи – золотой браслет «Роза руки» в виде свернувшейся кольцом и обвивавшей предплечье змеи, жало которой тонкой цепочкой переходило в кольцо. В 1902 году Муха издал альбом «Декоративные документы» («Documents decoratifs»), включивший 72 карандашных эскиза для ювелирных украшений (гребни и диадемы, браслеты и ожерелья, шатлены с подвесками, аграфы), мебели, столовых приборов и других предметов обихода с целью каталогизировать огромный опыт работы, который в том числе воплотился в интерьер бутика «Fouquet». Ювелирным работам художника посвящена небольшая часть фильма, местами он несколько затянут, но посмотреть стоит.

«Принцесса Диана» (Великобритания, 2007) – документальный фильм с подробным рассказом о том, какие драгоценности (тиары, колье-ошейники, жемчужные колье, серьги, шарм-браслеты) и по какому поводу надевала Диана Спенсер со времени помолвки до гибели.

 «Как добывают алмазы» – документальный фильм «National Geographic» из цикла «Суперсооружения», рассказывающий о работающем на алмазном руднике Ekati в северной Канаде оборудовании (машинах, бурах и т.п.), а попутно – обо всех стадиях промышленной добычи алмазов. На руднике, расположенном в 200 км от Северного полярного круга, уже обнаружено более 150 кимберлитовых трубок, возраст которых определяют от 45 до 62 миллионов лет, и 6 из них определенно содержат алмазы очень высокого качества. Те, кому интересна эта достаточно удаленная от вопросов моды технологическая сторона «жизни» драгоценных камней и благородных металлов, получат удовольствие и от фильмов «Как добывают аметисты», «Как добывают опалы» и другие из цикла «Энциклопедия кладоискателя» и «Как добывают золото» (фильм из цикла «Опыты дилетанта» с Александром Коневичем) о старательской (Золотые горы на Урале) и промышленной (шахта и речная драга) добыче золота. К качественному «ликбезу» можно также отнести циклы «Редкие ювелирные камни», «Драгоценные камни», «Драгоценные минералы и камни» и «Энциклопедия камней».

«Слезы северных земель. Алмазы Якутии» – документальный фильм из цикла «Наше все» с Ниной Баклановой об алмазной шахте «Мир» в «алмазной столице» Якутии (г. Мирный), а также обо всех стадиях, которые проходят ювелирные алмазы, от оценки до музейной экспозиции ювелирных изделий и небольшой хроники «Бриллиантового вернисажа», который проходил в рамках «Бриллиантовой недели». 

Опубликовано 10.07.2016

«Тайные знаки» – телевизионный документальный цикл,  об одном из фильмов которого, «Месть бриллианта Санси», мы уже писали. Кроме него, «страшные истории» об украшениях рассказывают еще несколько фильмов:
«Бриллиантовая мафия СССР»‬ – о громких делах (в частности, о краже бриллиантов), в которых оказалась замешана  партийная верхушка эпохи правления Л.И. Брежнева (убийство актрисы Зои Федоровой, ограбление вдовы писателя Алексея Толстого). Кстати, эта тема легла и в основу сюжета сериала «Охотники за бриллиантами» (Россия, 2011, режиссер Александр Котт, сценарий – Александр Рогожкин и Дмитрий Черкасов, в главной роли – Андрей Серебряков).
«Проклятые серьги рода Мещерских» (Россия, 2008) – о старинных серьгах, в которых для портрета Карла Брюллова позировала Наталья Гончарова, жена А.С. Пушкина, дружившего с князьями Мещерскими.
«Ожерелье-убийца» – о созданном по заказу Людовика XV для маркизы Помпадур бриллиантовом ожерелье. Сама она это украшение не носила, а Людовик XVI отказался приобрести его для Марией-Антуанетты из-за его баснословно высокой стоимости (1  млн. 600 тыс. ливров). Ювелиры, изготовившие украшение, были в отчаянии: их затраты были непомерными, к тому же бриллианты для выполнения заказа были приобретены в долг. Графа Калиостро и его подругу графиню Валуа де Ламотт это натолкнуло на мысль украсть ожерелье...
«Магическая сила перстней» – о перстнях, которые носили знаковые и знаменитые личности. Например, Петр I, А.С. Пушкин, а затем Федор Шаляпин. Или перстень Нефертити, позднее принадлежавший графу Сен-Жермен, Кутузову и Елене Рерих.

«Поддельные ювелиры» (Россия, автор Татьяна Сорокина-Арт, режиссер Екатерина Абдулова) – документальный фильм-предупреждение для любителей ювелирного шоппинга, очень похожий на фильм «Ювелиры» из цикла «Что скрывают?» (Россия, 2015, автор Екатерина Пастернак), о котором мы уже писали. Тема набирает популярность, и в интернете можно найти много материала, раскрывающего ее с разных сторон: «Ювелирный обман», «Стекляшки за миллион», «Производство ювелирных украшений. Ювелирный дом SA&GA» из цикла «Среда обитания», «Золото. Ювелиры», «Золотая фальшивка» из цикла «Осторожно, мошенники!», «Как подделывают драгоценные камни» из цикла «Специальный репортаж» и т.п. 

Опубликовано 21.06.2016

«Карл Фаберже – гений ювелирного искусства» (Русский исторический канал, 2008, сценарист Галина Чарская, режиссер Андрей Симак) и «Неизвестное об известном. Дом «Фаберже» (Студия «Фишка-фильм», 1997, сценарист, режиссер и оператор – Гарри Домбровский) – документальные фильмы, очень подробно рассказывающие биографию Карла Фаберже и историю его фирмы. В них много хроники и фотографий, в том числе мастеров-ювелиров, без высокого профессионализма которых невозможно было бы создание произведений такого уровня. Говоря современным языком, Карл Фаберже был очень талантливый менеджером, поскольку смог объединить в своей фирме множество неординарных людей и руководить ею так, что за все годы ее существования ни один мастер не перешел в другую фирму и не основал собственную. С точки зрения астрологии – это совсем не удивительно. Солнце в Близнецах – общительность и способности в сфере торговли, Луна во Льве – базовая эмоциональная потребность – быть самым лучшим, на вершине славы, Венера в соединении с Плутоном – страшной силы обаяние, а поскольку это соединение находится в знаке Овна – весьма авторитарный и жесткий способ руководить. Семейное предание гласит, что он всегда ходил с молоточком, которым разбивал готовые изделия, не соответствующие его представлениям о высоком качестве, причем независимо от затраченных на работу средств.

Сокровища Фаберже (2015) – документальный фильм из цикла «Нераскрытые тайны», рассказывающей о событиях, связанных с историей Дом «Фаберже» после 1917 года: с оставленными семьей Фаберже в России тайниками, с их поиском и обнаружением со времен ГПУ до наших дней. Этой же теме посвящен и документальный фильм «Золотые тайники Карла Фаберже». О фирме «Фаберже» снято множество фильмов и передач. Мы уже писали о фильме  «Музей Фаберже», и те, кому эта тема интересна во всех подробностях, могут найти еще несколько – например, «Фаберже. Русский метод» и «Фаберже. Утраченное и обретенное».

«Национальная сокровищница России» – исключительно информативный документальный фильм Сергея Брилева о Гохране России вообще и Алмазном фонде в частности. В нем показаны самые знаменитые российские регалии и ювелирные изделия, принадлежавшие императорской семье (Бриллиантовая комната Екатерины II, экспозиция Алмазного фонда) и созданные мастерами Гохрана, а также редкие по красоте и размеру алмазы, золотые и платиновые самородки. Не менее интересна и та часть фильма, которая рассказывает о сортировке алмазов и о хранении их и золотого запаса России. 

«Сокровища Московского Кремля» (ЦТ, канал «Культура», 1987). С точки зрения истории костюма в этом документальном цикле интересны два фильма.
«Искусство русского ювелира» (сценарий – Марина Мартынова, режиссер – Борис Конухов) – это не только оклады икон и потиры, но также бармы, колты, кольца с эмалевым узором на внутренней стороны, драгоценные пуговицы, табакерки и, конечно же, изделия Фаберже.
«Оружейная палата» (сценарий – Эмма Чернуха, режиссер – Борис Конухов) с рассказом о шапке Мономаха и других регалиях русских царей, о драгоценном платно и парадных становых кафтанах Петра I, императорской короне Анны Иоанновны, о доспехах (например, о знаменитом шлеме-ерихонке).

Опубликовано 9.06.2016

«Мода для народа» – очень интересный документальный фильм (Россия, режиссеры Анна Голикова и Андрей Кияница, сценарий Ольги Подкопаевой) о рождении «моды для всех» и о роли в этом процессе очень знаменитой до революции портнихи, «Поставщика двора Ея Императорского Величества» Ольги Ламановой. О Гран При Всемирной выставки в Париже (1925), полученном Ламановой и Верой Мухиной, и прочая. В принципе, тема не новая, о периоде 1920 – 1930 годов уже много снято и написано. Но авторы фильма нашли, чем удивить, если не сказать поразить, одними из первых рассказав о двойной жизни великих революционерок, подруг и жен великих революционеров. Например, о прототипе главной героини «Оптимистической трагедии» Всеволода Вишневского, комиссаре Морского Генерального штаба Ларисе Рейснер, жене Федора Раскольникова (заместителя Льва Троцкого по морским делам, затем командующего Балтийским флотом, дипломата и «невовзращенца»). Официальный образ Рейснер – кожанка, сапоги, косынка и наган – известен всем, в том числе и по одноименному фильму, где одну из первых своих ролей сыграл Вячеслав Тихонов. Но был и неофициальный (как и «неофициальные» отношения с Львом Троцким и Карлом Радеком) – демоническая красавица в мехах и бриллиантах. Пламенная революционерка коллекционировала шикарные вещи, реквизированные у расстрелянных «буржуев» и представителей аристократии, и обожала появляться в них на публике, что выглядело особенно эффектно на фоне всеобщей нищеты, голода и отсутствия продукции легкой промышленности в принципе. И Рейснер была далеко не одинока в своей любви к награбленной за фасадом борьбы за всеобщее равенство роскоши. Этакое «равенство для себя» – любой ценой достичь того положения и благосостояния (или хотя бы их видимости), которые с детства вызывали зависть. Так что «Бриллиантовые дела» эпохи Леонида Брежнева имеют глубокие исторические корни... Есть в фильме и забавные моменты – например, серьезно обсуждаемая альтернатива сапогам для босых революционных солдат – кожаные лапти, о которых (и не только) в фильме рассказывает коллекционер костюма со знаковой фамилией Петлюра.  

«Бабий век. Жизнь от кутюр: Эльза Скиапарелли и Ламанова» (Россия, автор идеи цикла – Андрей Егоров, режиссеры Юлия Сатарова и Мария Терешенкова) – документальный фильм, снятый на российском телевидении по заказу канала «Культура». Консервативная Надежда Ламанова, обшивавшая элиту, до революции – аристократическую и придворную, после революции – советскую, при этом на уровне государственном ратовавшая за «моду для народа». И Эльза Скиапарелли, или «Шокирующая Скья», которой мода ХХ века обязана множеством революционных нововведений вроде раздельного купальника и сюрреалистическим чувством юмора от кутюр. Что между ними общего? Только время и то, что обе не любили, да и не умели шить.

«Причуды мира моды. Модная фишка» (Россия, МТРК «Мир», Санкт-Петербург, 2003, автор Алексей Хохлов, режиссер Алла Дерюгина) – документальный фильм из цикла «Русская версия». Не слишком глубокие, но забавные рассуждения о параллелях между модой, политикой и экономикой: «битва за штаны», знаковые головные уборы политических лидеров (например, Ленин в котелке в эмиграции и в кепке дома, «в гуще революционных масс»), испытание атомной бомбы на атолле Бикини и появление купальника-бикини и выражения «секс-бомба». И очень интересная своей легкой парадоксальностью точка зрения доктора медицинских наук Игоря Князькина о влиянии узких туфель и резинок мужского белья на сексуальность, а тугих головных уборов – на интеллект. К моему сожалению, не обошлось и без ляпов, причем грубых. Например, историк моды Юлия Демиденко считает автором мужского френча Александра Федоровича Керенского (в 1917 году во Временном правительстве министр юстиции, военный и морской министр, затем министр-председатель). Хотя доподлинно известно, что эту часть униформы, в 1916 г. частично вытеснившую кители и гимнастерки, ввел английский фельдмаршал Дж. Френч, во время Первой мировой войны модернизировавший английскую военную форму (отсюда, собственно, и название френча). В целом, фильм очень даже неплохой, поэтому грустно, что в нем принимают участие «специалисты», для которых Россия – все еще родина слонов.

«Загадочный язык моды. Откровения жрецов высокой моды» (Россия, МТРК «Мир», Санкт-Петербург, 2003, автор Алексей Хохлов, режиссер Алла Дерюгина) – документальный фильм тех же авторов, что и предыдущий, рассматривает моду с точки зрения языка символики (знаменитые брошки Мадлен Олбрайт, детали френча Мао, дресс-код вечерний и политический). Хотя оба фильма этих авторов немного пересекаются, посмотреть стоит, поскольку теме символики вообще уделяют мало внимания, и это при том, что она вошла в костюм человека как первая, после утилитарной, функция. Кстати, на роль историка моды пригласили другую, очень приятную во всех отношениях даму – Марину Скульскую.  

Опубликовано 18.05.2016

«Кружево соблазна» (Россия, ООО «АВК продакшн», 2014, режиссер Наталья Завозненко, сценарий С. Шагин) – документальный фильм, в котором заслуженный художник России, художник по костюмам и коллекционер Виктория Севрюкова выдвигает свою теорию взаимосвязи истории нижнего белья с историей войн и кризисов: чем хуже обстоятельства жизни, тем более откровенно одеваются женщины, чтобы привлечь мужчин. Но именно эта откровенность приводит к обратному результату. Когда сексуальную энергию некуда разрядить в процессе «завоевания объекта», поскольку все доступно, напряжение снимается через агрессию. В отличие от историков костюма, для астрологов подобная связь всегда была очевидна. Если сексуальная энергия не переводится на более высокий уровень за счет плодотворной творческой деятельности (не сублимируется, по Фрейду), она  реализуется на уровне телесном (через спорт, рубку дров – вспомним один из фильмов с Андриано Челентано – или драчливость), поскольку все эти проявления символизирует одна планета – воинственный Марс. А в качестве иллюстрации для своего тезиса «Нижнее белье – это то, что мы есть», В. Севрюкова рассказывает множество неожиданных фактов и подробностей о белье для народа и для элиты СССР с демонстрацией экспонатов из своей коллекции белья, которая считается самой богатой и полной на территории бывшего СССР. Да и просто послушать ее – одно удовольствие.

«Блеск и нищета советских манекенщиц» (Россия, 2010, ООО «Студия 8», ТВ Центр режиссер Филипп Суков) – документальный фильм о знаменитых советских манекенщицах и их жизни после ухода из профессии. Очень большая часть экранного времени, к сожалению, уделена характеристике эпохи в целом. Идея не нова – прелестям дефицита и качества одежды массового производства не рассказывал сегодня только ленивый. Но есть и очень интересные факты: Валентина Яшина, пропорции фигуры которой все считали идеальными, выходила на подиум в течение 40 лет, и была моделью для примерки туалетов для Валентины Терешковой; Марина Дивлева была выслана из СССР «несоветское поведение»; Татьяна Михалкова рассказывает, что ее профессию скрывал от родных и близких Никита Михалков, поскольку она считалась, мягко говоря, неприличной.

«Красота по-советски. Судьба манекенщицы»,  «Регина Збарская. Тело государственной важности» (Россия) – документальные фильмы о трагической судьбе одной из самых знаменитых советских манекенщиц 1960-х годов Регины Збарской, которая вела подробный дневник о теневой стороне советской моды и о тех, кто ее контролировал, за что и поплатилась, закончив жизнь в психиатрической клинике. К сожалению, большая часть материала и в этом фильме повторяет уже много раз рассказанное и показанное о моде, торговле и легкой промышленности этого периода.

«О лице» («About Face. Supermodels then and now», США, «Perfekt Day Films», 2012, режиссер Тимоти Грифилд-Сандерс) – документальный фильм-рассказ самых знаменитых моделей 1950 – 1970 годов о себе, профессии модели и карьере, а также об отношении к возрастным изменениям и их коррекции с помощью хирургии, ботокса и других подобных средств и методов. Глядя на хронику и фотографии Полины Порисковой, Изабеллы Росселини, Чайны Мачадо, Кармен Делль´Орефайс, Ширил Тигс, Марисы Беренсон, Кристи Торлингтон, понимаешь, как изменился мир моды. Когда акценты с главенства творческой гениальности от кутюр сместились на уличную моду и сверхприбыли модной индустрии, на подиумы вместо завораживающих своей красотой личностей с ярко выраженной индивидуальностью вышли толпы совершенно серых во всех отношениях искательниц больших гонораров. А «потребительниц» моды, 50 лет назад стремившихся выглядеть изысканно, сменили иллюстрации к оксюморону «выглядеть модно, как все».

Опубликовано 29.04.2016

«Эрмитаж» (Россия, Кинокомпания «Коллекция 1992», 1992 – 1996, режиссер и автор сценария Владимир Венедиктов) – документальный цикл о сокровищах Эрмитажа. Начатая в 1764 году Екатериной II сегодня насчитывает около 3 млн. экспонатов. Некоторые фильмы из этого могут быть интересны любителям истории костюма. Например:
 «Дар Надира» о коллекции драгоценных ювелирных изделий из разграбленной Надиром сокровищницы Великих Моголов. В этом фильме также показаны золотые изделия в тератологическом (зверином) стиле из Сибирской коллекции Петра I, набор туалетных принадлежностей Анны Иоанновны (35 кг золота немецкой работы) и прочие интересные вещицы.
«Ювелирное искусство» – это исключительной красоты ренессансные подвески с жемчужинами барок, эмалями и колумбийскими изумрудами и часы с шатленами; подвеска-якорь с бриллиантами, символ Амстердама, подаренный городом Петру I, а также забавные вещицы вроде нюрнбергского ларца (ХVI век), инкрустированного вышедшими из моды ювелирными украшениями. Сегодня похожее дизайнерское решение называют винтажным ресайклингом (англ. vintage recycling – винтажный повторный круг). Это направление винтажной бижутерии, предполагающее создание новых изделий из деталей старых, в ХХ веке этот прием впервые применила фирма «Joseff of Hollywood» – знаменитая фирма, создающая украшения для голливудских фильмов и актеров. Ее основал в конце 1920-х годов Юджин Джозефф (англ. Eugene Joseff), и уже в конце 1930-х гг. фирма поставляла более 90 % ювелирных изделий для киносъемок. Благодаря деловой хватке и инновационному подходу к изготовлению украшений, Джозефф сам стал звездой Голливуда. С ним работали знаменитые художники по костюмам Уолтер Планкетт, Рене Хьюберт, Майло Андерсен, Орри-Келли и Шарль Лемер.    
«Особая кладовая» – это золото скифов, снова ренессансные подвески и табакерки, коллекция букетов из цветных драгоценных камней. Хотя материал частично дублирует фильм «Ювелирное искусство», на такую красоту можно смотреть снова и снова.  
«Русское прикладное искусство». Фильм рассказывает не только об искусстве камнерезных мастеров, интересующиеся историей костюма смогут увидеть в нем редкие колокольцевские шали, тульскую вышивку «стальными бриллиантами» на парадных туалетах, золотную вышивку на шлейфах придворных платьев от Надежды Ламановой и другой одежде и тканях.
«Художественное оружие» – это не только холодное оружие, но и исключительной красоты доспехи работы итальянских мастеров XVI века Филиппо Негроли и других.

«Мой Эрмитаж. Авторская программа с Михаилом Борисовичем Пиотровским» (Россия, ГТРК «Россия») – снятый к 250-летию музея новый документальный цикл, в котором о сокровищах Эрмитажа рассказывает его директор. Хотя цикл называется авторским, видеоряд практически полностью повторяет сценарий более ранних фильмов Владимира Венедиктова. При этом времени ему уделяется меньше, поскольку Пиотровский присутствует не за кадром, как Венедиктов, а занимает своей особой практически половину экранного времени, если не больше, при этом отвлекаясь на «директорские достижения» – перестройка экспозиции, прием делегаций. Не попавшие в первый фильм интересные вещи тоже есть – например, миниатюрные копии царских регалий, созданные Карлом Фаберже для Всемирной выставки в Париже (1900), памятная (по случаю траура после смерти Фридриха Великого) черная табакерка с цветами, ассоциирующимися с «полями асфоделей», античные лавровые венки и др. 
Итак, о ювелирном искусстве говорится в следующих сериях:
«Галерея драгоценностей», 2 части – изделия с античных времен до стиля модерн.
«Сокровища сарматов», отличительным признаком которых от скифских является использование полудрагоценных камней (например, нефрита) в стиле, напоминающем работы китайских мастеров.

«Рене Лалик. Ювелирное искусство» – очень подобранный, качественно сделанный и выложенный в YouTube авторский ролик Виталия Тищенко, «презентация» работ Лалика под французский шансон. Рене Лалик – определенно гениальный художник, которого природа богато одарила талантами и тонким вкусом (в его гороскопе Луна находится в Весах, а Венера в Тельце образует секстиль с Нептуном в Рыбах), исключительным трудолюбием, упорством и желанием во всем быть первым (Солнце в Овне в трине к Сатурну во Льве, Марс в Козероге в трине к Плутону) и постоянно искать и внедрять новые техники и приемы. В стиле Ар Нуво работало много замечательных художников, но Лалик по оригинальности и количеству своих ювелирных произведений и работ из стекла определенно стоит на голову выше остальных.

Опубликовано 07.04.2016

Заговор против женщин (Россия, 2014, сценарист Ольга Демина, режиссер Сергей Краус) – очень интересный и информативный документальный фильм о диктате моды и ее жертвах. О заболевших анорексией манекенщицах и о бойкоте против знаменитого фотографа моды Али Баркана, попытавшегося бороться с навязанным модным бизнесом идеалом худобы. О явных причинах и подводных течениях стратегии глобальных корпораций, контролирующих практически весь мировой модный бизнес. О тиражируемых субъективных предпочтениях дизайнеров моды и прочая. В определенномм смысле он перекликается с документальным фильмом-расследованием режиссера и сценариста Эндрю Моргана «Реальная цена моды», рассказывающим о том, какой ценой модный бизнес снижает стоимость производства, размещая его в беднейших странах третьего мира.

«Бергдорф-Гудман: больше века на вершине модного Олимпа» (США, 2013, автор сценария и режиссер Мэттью Миле) – исключительно интересный документальный фильм о самом шикарном магазине США (Нью-Йорк, Пятая авеню), своего рода закрытом клубе лакшери, где мечтает продавать свои творения каждый дизайнер моды. Что составляет полуторачасовой контент ленты? История становления бизнеса семьи Гудман, воспоминания сотрудников о его знаменитых клиентах (например, Элизабет Тэйлор), небольшие интервью с Карлом Лагерфельдом, Джорджио Армани, Майклом Джейкобсом, Дианой фон Фюрстенберг, Майклом Корсом, Верой Вонг и другими. А также основные принципы ведения дела: концепция «магазина американской мечты»; пятый этаж-клуб для самых важных клиентов и третий этаж для работ начинающих талантливых модельеров; топ-консультанты в возрасте, которых, вопреки повсеместно распространенным современным тенденциям, ценят за огромный опыт; уникальные витрины как произведение искусства дизайнеров и реставраторов; жесткая борьба с конкурентами и ревнивая мстительность в случае выхода раскрученного дизайнера «из-под руки» империи. Плюс неожиданная информация об апологетах стиля хиппи Джоне Ленноне и Йоко Оно, закупающих в качестве подарков родным и близким на Рождество 70 меховых манто, или о том, что на самом деле наиболее влиятельной дамой в мире американской моды является не «ледяная леди-сноб» Анна Винтур, а обаятельная Линда Фарго, которой принадлежит решающее слово в вопросе о таланте и перспективах новых лиц в модном бизнесе. Поскольку, по выражению Иссея Мияке, «если ваши вещи не продаются в «Bergdorf´s», у вас нет будущего».

Опубликовано 22.03.2016

«Коко Шанель и Игорь Стравинский» (Франция, 2009, режиссер Ян Кунен, в главных ролях Анна Муглалис и Мадс Миккельсен) – художественный фильм о романе Игоря Стравинского и Коко Шанель летом 1920 года, созданный на основе книги К. Гринноля «Коко и Игорь». Женщина, которую превозносят как гения мира моды, и бесспорно гениальный композитор впервые встречаются на фоне «Русских сезонов» Сергея Дягилева и премьеры «Весны священной». Декорацией к их связи служит процесс создания духов «Chanel №5». Как из такого богатого материала авторы фильма умудрились сделать скучную и затянутую историю банального адюльтера? Почему никому не приходит в голову снять фильм вроде «Полночи в Париже» Вуди Аллена? Пусть Шанель и не дружила с Сальвадором Дали и вечно соперничала с Эльзой Скиапарелли, круг общения у них был общий – герцог Вердурский де ла Серда, Поль Ириб, Сергей Дягилев, Лев Бакст, Кокто (Шанель спонсировала спектакли Кокто и делала для них костюмы, в том числе и для его протеже, начинающего Жана Маре) и многие другие горячо любимые поклонниками художники.

«Одинокая Коко Шанель» (1981, Великобритания, режиссер Джордж Кашендер, в главных ролях Лейла Фроше, Рутгер Хауэр и Тимоти Далтон) – художественный фильм, экранизация романа Клода Деле «Chanel solitaire» о ее жизни в период от смерти матери до гибели ее любовника, англичанина Боя Кэйпела, фамилию которого, как и во многих других фильмах, произносят на французский манер – Капель. Больше о ленте сказать нечего.

«Габриель Шанель. Бессмертный стиль» (Франция, 2001, режиссер Жиль Надо) – документальный фильм о послевоенном периоде творчества Великой Мадемуазель. Довольно большую часть ленты занимает интервью с самой Шанель и рассказы о ней работавших у нее мастеров. Тем не менее, без очередного пересказа одних и тех же подробностей о ее любовниках авторы все равно не обошлись. На наш взгляд, это время можно было уделить другой теме, которой в этом фильме касаются вскользь, а в других и вовсе игнорируют – авторство бижутерии и ювелирных украшений от «Chanel». Даже в беседе с Робером Гуссенсом, ставшим в 1960 г. главным дизайнером украшений Дома и разработавшим знаменитые ожерелья в виде четок, длинные цепи с искусственным жемчугом и бисером, броши-стилизации англо-саксонских пряжек с кабошонами и подвески с византийскими крестами, не упоминается, что он по воле авторитарной Мадемуазель всегда находился в глубокой тени, если не сказать в подполье, и все его идеи считались принадлежавшими ей. И так было всегда. Первые украшения из бриллиантов от «Chanel», которые вскользь показывают в фильме, в 1932 г. были разработаны по заказу компании «De Beers» художником Полем Ирибом, кавалером Орденом почетного легиона. Именно он выстроил все эскизы на вариациях мотивов бантов, звезд и перьев с бриллиантами разного размера, от очень крупных до крошечных, ограненных треугольником, шестиугольником и трапецией. Более того, он внес в разработку и технические новшества: все ожерелья, броши и диадемы были трансформерами и могли превращаться в браслеты и кулоны. А с 1986 по 1992 год главным дизайнером ювелирных украшений была Виктуар де Кастеллан, имя которой стало известным широкой публике только после ее перехода в Дом Моды «Dior». Довольно мягко (положение обязывает) эту традицию Дома подчеркивает в резюме фильма Карл Лагерфельд: главным талантом Великой Мадемуазель был талант использовать для своего процветания других людей и их идеи.

 «Выдающиеся женщины ХХ столетия. Коко Шанель» (Великобритания, 2011) – документальный фильм о личной жизни Габриэль Шанель с очередным подробным рассказом о ее любовниках (с фотографиями) и о ее последней связи с немецким офицером в оккупированном Париже. В серии «Выдающиеся женщины ХХ столетия» любителям моды будет интересно посмотреть также фильмы об иконе моды Грейс Келли и об Уоллис Симпсон – одной из самых богатых клиенток парижских Домов Моды, скупавшей наряды целыми коллекциями и щедро осыпанной драгоценностями от знаменитых ювелирных фирм, которые ей дарил муж, герцог Виндзорский. Да и сам отказавшийся от престола английский монарх всю первую половину ХХ века был признанным законодателем мужской моды.    

Опубликовано 07.03.2016

«Мастера ювелирного искусства» («EXERO HDTV», Австралия, 2007) – исключительно информативный документальный цикл из 10 фильмов с интересными интервью и богатым визуальным материалом, рассказывающий как о знаменитых, так и о мало известных мастерах ювелирного дела и ювелирных брендах.
Первая серия: 1) Максенс Ван дер Бауведе (швейцарская семейная фирма «Van Der Bauwede Jewellers») представляет эксклюзивные часы и ювелирные изделия; 2) Флориан Варнер («Florian Warner», Вена) специализируется на ювелирных изделиях из редких драгоценных и полудрагоценных камней. 
Вторая серия: 1) Альберта Вита и Лючия Даванцо («Alberta Vita & Lucia Davanzo», Падуя) создают изделия из благородных и простых металлов, проволоки, геометрических фрагментов, очень близкие по стилю к работам немецких ювелиров 1960-х гг.; 2) Кристиан Эммерле (Christian Hemmerle, Мюнхен) представляет семейную фирму, самой знаменитой работой которой в последние годы стала серия из 12 ювелирных изделий в виде овощей, инкрустированных цветными драгоценными камнями.
Третья серия: 1) Ева Лайбе (Eva Leube, Сидней) создает эксклюзивные часы-скелетоны в вытянутом корпусе в виде изогнутой по форме запястья пластины, для создания которых дизайнеру пришлось значительно видоизменить привычное расположение деталей часового механизма; 2) Франк Джутци (Frank Jutzi, Швейцария) представляет часы наручные и интерьерные; 3) по непонятной мне причине в цикл о ювелирах попал гражданский бронированный внедорожник ручной сборки от Вильяма Майзлина и Сета Феллера («William Maizlin & Seth Feller»).
Четвертая серия: 1) Бернадетта ван Гельдер («Bernadette van Gelder Jewellers», Амстердам), создает ювелирные украшения по мотивам индийских и с символикой индуизма; 2) Фульвио-Мария Скавия (Fulvio-Maria Scavia, фирма «Scavia», Милан) представляет украшения в лучших итальянских традициях мастерства и при этом очень яркие, современные и оригинальные.
Пятая серия: 1) знаменитый французский ювелирный дом «Van Cleef & Arpels» представляет свои «фирменные» линии («Балет»; «Счастливый клевер», четыре лепестка которого символизируют здоровье, благосостояние, любовь и удачу; «Атлантида», последняя на момент съемок фильма). В течение более чем столетней истории мастера фирмы придерживались концепции «Воплощение мечты клиента». И многие претворенные ими в жизнь идеи заказчиков считаются шедеврами ювелирного искусства, как сотуар-трансформер Zip, придуманный Уоллис Симсон, герцогиней Виндзорской; 2) о Музее ювелирного искусства в Афинах, созданного на базе мастерской ювелира Илиаса Лалауниса (Ilias Lalaounis), рассказывает его дочь и директор Джоанна Лалаунис. Илиас начинал в 1960-е годы с изготовления на заказ копий античных ювелирных украшений, а первую собственную линию в традициях древних мастеров представил в 1969 г. В музее экспонируются его работы и богатая коллекция изделий древнегреческих и средневековых мастеров, ювелиров эпохи Ренессанса и более позднего времени.
Шестая серия: 1) Мишель Онг (Michelle Ong, арт-директор собственной фирма «Carnet Jewellers», Гонконг) представляет работы, в которых преобладают тонкие сочетания цветных драгоценных камней нежных приглушенных оттенков; 2) Ульрих Гард Дью (Ulrik Garde Due), генеральный директор фирмы «Deord Jensen» (Копенгаген), работавший ранее с Домами Моды «Burberry» и «Céline», представляет украшения и предметы декоративно-прикладного искусства из золота, серебра, платины и нержавеющей стали, созданные командой скандинавских дизайнеров и мастеров в характерном для этого региона стиле гармоничного сочетания сдержанной простоты, функциональности и элегантности.
Седьмая серия: 1) Мария Лалаунис представляет изделия ювелирного дома «Ilias Lalaounis», в котором она работает вместе с отцом и сестрами (чеканка, яркие драгоценные камни простой формы, цепи ручного плетения, древнегреческие и африканские мотивы); 2) о своей жизни и творчестве рассказывает знаменитый итальянский ювелир Роберто Коин (бренд «Roberto Coin», Виченца). Изделия его фирмы (более 600 моделей в год, ручной работы и с очень мелкой деталировкой) отличаются нестандартным подходом (например, плетеная фактура золотых браслетов линии «Аппассионата» или подвижно соединенные между собой элементы «астрологических» браслетов для года дракона и змеи).
Восьмая серия: 1) Мария Кристина Буччелати рассказывает о миланском ювелирном доме «Buccellati», основанном ее дедом Марио. В настоящее время по эскизам ее брата Андреа более 250 мастеров изготавливают 3000 – 4000 изделий в год с использованием только ручного труда, что делает их неповторимыми; 2) Марк Эванс (Mark Evans), управляющий ювелирной фирмой «Benrly&Skinner» (Лондон), Поставщиком Ее величества королевы Англии и принца Уэльского, рассказывает о коллекции антикварных украшениях фирмы и о работах собственных мастеров. Например, о принадлежавшей Анне Павловой подвеске и об инкрустированном 8601 бриллиантом платиновом черепе (заказ и дизайн Дэмиена Хёрста), проданном на аукционе за 100 млн. долларов.
Девятая серия: 1) Фаваз Груози (Fawaz Gruosi), основатель и владелец ювелирного дома «de Grisogono», рассказывает о своем творческом пути и о том, какую роль в нем сыграли черные бриллианты; 2) Шон Гилбертсон (Sean Gilbertson) представляет вновь (с 2007 года) обладающую всеми правами ювелирную марку «Fabergé» (их за $38 млн. выкупила структура бывшего главы горнодобывающего концерна «BHP Billiton» Брайана Гилбертсона). С руководством марки сотрудничают представители семьи Фаберже.
Десятая серия:1) армянин Севан Бекакси (Sevan Becaksi, Стамбул) вдохновляется историей и архитектурой и создает уникальные ювелирные украшения из золота и серебра в традиционной для Востока технике (например, глухие оправы для драгоценных камней), но с нестандартными вставками, что придает им какой-то «запредельный» вид. С его точки зрения, украшения являются продолжением личности, и хотя они выглядят красиво и выполнены безукоризненно, впечатление производят пограничное с отвращением, словно злые духи заточили в них душу заказчика; 2) Кристоф и Вольфганг Кёхерт (Chtistoph & Wolfgang Köhert, Вена – Зальцбург) представляют семейную фирму, основанную в 20-е годы XIX века и прославившуюся после изготовления для императрицы Елизаветы (Сиси) 21 бриллиантовой звезды для прически (эти украшения можно увидеть на ее парадных портретах).

Опубликовано 23.02.2016

«Сделано в СССР» (Россия, 2011 – 2015, режиссер Лилия Самойлова) – цикл документальных программ, посвященных разным сторонам и аспектам жизни в СССР до 1991 года, очень информативных и с большим объемом кинохроники. Среди прочего он включает и несколько фильмов о моде и красоте. Mелкие неточности и ошибки не портят общего приятного впечатления, чего не скажешь об использовании одних и тех же интервью и документальных вставок в близких по тематике сюжетах. Но если не смотреть все сразу и подряд... Итак:
«Сделано в СССР. Мода от Вячеслава Зайцева» – рассказ о начале карьеры талантливого модельера, от первого рабочего места до создания собственного Дома Моделей.
«Сделано в СССР. Мода в Советском Союзе была: 1917 – 1991» – подробный рассказ о характерных для каждого десятилетия истории советской моды приметах стиля.
«Сделано в СССР. Лаборатория красоты» – рассказ о парикмахерских и парикмахерах, в том числе обслуживавших партийную элиту (Екатерина Фурцева, Р.М. Горбачева).
«Сделано в СССР. Женские штучки» – рассказ о нижнем белье.  
Уже из названия понятно, о чем пойдет речь в передачах «Дом моделей на Кузнецком Мосту», «Косметика и парфюмерия» и «Дело в шляпе». Близкими по теме являются программы «Советский шик», «Советские красавицы», «Советские красавцы», «Импорт в СССР», «Борьба за молодость», «Красивая жизнь по-советски».

Хроники московского быта (Россия, проект ТВЦ, автор и ведущий Алексей Митрофанов) – документальный цикл, в котором, как и в цикле «Сделано в СССР», есть и несколько фильмов о моде и красоте: «Наряды кремлевских жен», «‪Рождение гламура»,‬‪ «Советское неглиже», «‪Декольте», ‬ «‪Сага о бигуди», «Шуба», «‪Золото-бриллианты», «Бермудский треугольник: ГУМ, ЦУМ и «Детский мир». «Мода из комиссионки», «‪Синтетическое счастье». ‬Ностальгирующим поклонникам моды цикл понравится почти наверняка.

Тайны советского дефицита (Украина, Cтудия документальных фильмов «07 Продакшн» телеканала «Интер», режиссер София Черемис, автор сценария Илларион Павлюк) – документальный цикл, один из трех фильмов которого, «Ширпотреб», косвенно затрагивает тему моды. Комментирующим хронику консультантом был приглашен Кондрат Терех, последним занимавший пост министра торговли СССР.

Опубликовано 15.02.2016

«Мсье Диор» (Франция, 1994, студия «Canal+», режиссер Матиас Леду, автор сценария Франк Мобер) – документальный фильм с интересными вставками архивной хроники: интервью самого кутюрье для CBS, а также его преемников на посту руководителя Дома «Dior» Ива Сен-Лорана и Джанфранко Ферре о Диоре.

«Кристиан Диор. Под маской легенды» (Франция, 2005, студия «Canal+», режиссер Филип Ланфранши, автор сценария Эрик Эллен) – документальный фильм, созданный на основе переписки Кристиана Диора с Сюзан Люлинг. От лица великого кутюрье голос за кадром рассказывает о годах детства, юности и творческого становления. Фотографии из семейного архива Диора чередуются с интервью с людьми, работавшими с мэтром и близко его знавшими.

«Убийство Версаче» (США, 1998, режиссер Менахем Голан) – документальный фильм о поимке убийцы Версаче. История желтая и, к сожалению, не нова – журналисты носятся с очередным Геростратом. А коллеги Версаче потирают руки в предвкушении падения успешной империи моды и говорят гадости о Версаче и стиле его работы и творений. Исключение составляет только Джона Гальяно (видимо потому, что он – единственный, кто равен Версаче по уровню таланта).

«Последние дни Версаче» (Франция – США, 2005, режиссер Тед Энспач, автор сценария и продюсер Арно Хэмелин) – документальный фильм о работе Джанни Версаче над последней коллекцией и о силе триумвирата Джанни, Донателла и Санти. Донателла и Дом «Versace» после убийства Джанни выстояли, и все недоброжелатели вынуждены были это признать, поэтому журналисты переключились на раскапывание грязного белья из «семейной корзины».

Опубликовано 02.02.2016

«История костюма» («Арт-Франс», Франция, 2007, режиссер Филипп Аллант) – цикл из 5 документально-постановочных фильмов: «Античность. Римская элегантность», «Благородный облик средневековья», «Парики и прекрасные кружева», «Революция и мода» (о влиянии на моду Французской революции), «Свобода в одежде» (о кардинальных изменениях в женской моде в ХХ в.). Академично, в последней серии есть очень редкие документальные кадры с «Коко Шанель до Шанель», одетой, «как все», в корсет и длинное приталенное платье с широкой юбкой. Вот только в плане профессиональном и историческом многовато ошибок вроде рассуждений о белизне сорочки в ренессансном костюме, на которой «сразу были бы видны пятна от одеколона»... хотя его создатель Йоханн-Мария Фарина основал производство в 1709 году. Костюмы сшиты по принципу театральных, и это понятно, поскольку настоящие ткани, пошив и отделка на должном уровне сделали бы фильм слишком дорогим. Вот только аристократки в отвратительно сшитых мятых платьях с чужого плеча фильм явно не украшают. Особенно разительным контраст выглядит, когда после них показывают созданные по мотивам костюмов этой эпохи безукоризненные модели от Кристиана Лакруа.
Отдельная тема, больная для большинства озвученных в последние годы лент – текст за кадром. Начиная с названия «History of look», переведенного как «История моды». Если даже не брать дословное значение look как «внешность, вид» и не пользоваться современным термином из лексикона высокой моды (один образ на подиуме, в журнале), то почему не «История костюма»? Ведь мода как таковая появилась только в галантном веке. И даже если этот вопрос отнести к спорным... Почему «Римская элегантность» превращается в пошлое «изящество»? Почему дамы надевают на себя корзины вместо панье (этот французский термин, как и многие другие из области моды, кулинарии и прочего родом из Франции, не переводят), а мужчины стягивают камзолом талию, чтобы эффектнее выглядел бюст, а не торс? И таких «перлов» не счесть. Да и без них русский язык литературным не назовешь.
Но смотреть фильм можно. И даже нужно, чтобы вытеснить из сознания некоторые стереотипы. Например, мы знаем античную скульптуру по мраморным копиям, поэтому на воссозданные на основе археологических находок римские тоги и прочие одеяния из тканей цветных и даже в клетку смотреть приятно. 

«Индустрия моды. Кто есть кто» (2010) – документальный фильм о самых знаменитых модельерах и супермоделях. Из 14 серий в интернете пока доступны только 8. Серии коротенькие, по 20 с небольшим минут, в каждой – несколько персоналий, а в каждой из них – несколько раз повторяющиеся видео-ролики. Сериал правильнее отнести к ознакомительным для тех, кто затем, в зависимости от полученного о них впечатления, поищет что-то более подробное и информативное.
Первая серия: Ральф Лорен, Джон Гальяно, Иссей Мияке, Пол Смит, Миучча Прада
Вторая серия: Каролина Эррера, Вера Вонг, Оскар де ла Рента, Эли Сааб, Валентино
Третья серия: Марк Джейкобс, Том Форд, Багдли и Мишка, Стелла Маккартни, Зак Позен
Четвертая серия: Нина Риччи, Ив Сен-Лоран, Джорджио Армани, Альберта Ферретти, Моник Люлье
Пятая серия: Томас Бёрберри, Луи Вюиттон, Диана фон Фюрстенберг, Донна Каран
Шестая серия: Хан-Поль Готье, Бетси Джонсон, Вивьен Вествуд, Кристиан Лакруа, Виктор и Рольф
Седьмая серия: Коко Шанель, Юбер де Живанши, Гуччи, Дольче и Габана, Габи Агьен
Четырнадцатая серия: Эль Макферсон, Клаудиа Шиффер, Гаоми Кэмпбелл, Синди Кроуфорд, Жизель Бундхен

«В поисках Франции. Тайна французского аромата» (Россия, проект НТВ, автор и режиссер Вадим Глускер) – документальный фильм-экскурсия в город Грасс на Лазурном берегу Франции, с XVII века считавшийся мировой столицей парфюмерии. О законах парфюмерии и ее главных специалистах («носах»), о знаменитых духах и создании новых ароматов, а также о множестве других не менее интересных вещей В. Глускеру рассказывают президент Французской ассоциации парфюмеров Тибо Понруа, президент компании «Guerlain» Лоран Буало, главный парфюмер «Chanel» Жак Польж, владелицы фабрики «Fragonard» Франсуаз и Анвес Коста, главный парфюмер компании «Hermès» Жан Клод Эллена, называющий себя специалистом по обонятельным иллюзиям.

Опубликовано 19.01.2016

«Музей Фаберже» (Россия, 2014, канал RTG,) – документальный фильм об открытом 19 ноября 2013 года в Санкт-Петербурге музее (наб. Фонтанки, 21, Шуваловский дворец). Рассказ посвящен, в основном, яйцам Фаберже и истории дворца и его реставрации. Но в фильме показаны также маленькие пасхальные яйца-шармы и знаменитые гильошированные муаровые табакерки, бонбоньерки и портсигары.

«Бриллиант. Сияние вечности» (Дания, 2010, режиссеры Катрин ла Кур, Нилс Биркемос, Дания) – документальный фильм о бриллиантовом бизнесе. Снят как хроника деловой поездки ювелира из Копенгагена Ульриха Хартмана в Антверпен, в диамантовом квартале которого заключаются 50% мировых сделок на бриллианты и 80% сделок на алмазы. Очень советуем посмотреть этот подробный и интересный рассказ о тонкостях технологии превращения алмазов в бриллианты, оценки камней и их купли-продажи.

 «Месть бриллианта Санси» (Россия, 2008) – телевизионный документальный фильм из серии «Тайные знаки», посвященный почти тысячелетней истории знаменитого бриллианта Санси. Достаточно много времени создатели фильма уделили способности алмазов и бриллиантов усиливать энергетику, преобладающую в характере и поведении человека, который их носит, что в результате приводит его либо к процветанию и долголетию, либо к лишениям и даже смерти.

Опубликовано 03.01.2016

«Тайная история бриллиантов» (2009, режиссер Тони Гербер) – документальный фильм канала «National Geograpfic» о контрабанде из Африки «кровавых» бриллиантов и о расследовании кражи бриллиантов из хранилища Центра бриллиантов в Антверпене, о котором мы уже писали раньше, совершенной 17 февраля 2003 года.

Сериал «Уловки торговой улицы» (2013, режиссер Кери Джонс) – британский документальный цикл из 8 фильмов, снятых в стиле реалити-шоу, в котором профессиональные продавцы и маркетологи расставляют покупателям ловушки с целью достижения максимальных продаж товара. Тема очень благодарная, и фильм посмотреть стоит, если нет аллергии на постоянные повторы и преамбулы в духе «мы вам сейчас расскажем…». Но вот что странно – при солидных затратах времени и средств конкретного материала мало, и он совершенно не структурирован, хотя просто сам просится разделить его на три (как минимум) принципиально отличающиеся группы. Первая – стимулирование спроса (человек покупает что-то, что и не собирался, но с пользой для себя – например, жакет к платью или аксессуары, помогающие создать интересный комплект). Вторая – подмена товара аналогичным по показателям, но более дорогим. Третья – явный обман с целью заставить приобрести бесполезный товар. И еще один существенный минус фильма – за советами, как избегать ловушек торговли, вам придется по-прежнему обращаться к собственному здравому смыслу, поскольку создатели фильма как-то уж очень скупы на рекомендации профессионалов.

«Ювелиры» (Россия, 2015, автор Екатерина Пастернак) – документальный фильм из цикла «Что скрывают?», очень интересный и исключительно полезный, особенно в качестве предостережения тем, кто рассматривает приобретение драгоценностей как выгодное вложение средств.

Опубликовано 23.12.2015

«Сен-Лоран. Стиль – это я» (Франция – Бельгия, 2014, режиссер Бертран Бонелло, сценарий Тома Бидиген и Бертран Бонелло, в главной роли – Гаспар Ульель) – художественный фильм о жизни знаменитого кутюрье в 1960-е гг. Уже по названию понятно, что фильм будет не о моде, а о человеке. И его создатели постарались выплеснуть на экран как можно больше «человеческого, слишком человеческого». Не удивительно поэтому, что друг и партнер Ива Сен-Лорана Пьер Берже и Дом Моды «YSL» были так возмущены сценарием, что запретили создателям фильма пользоваться материалами из архива Дома. Но «на каждый роток не накинешь платок»: фильм все-таки вышел. Таковы, к сожалению, приметы нашего времени – каждый ищет и видит только то, что хочет найти и увидеть, а потом трактует, как умеет. Так и в интернет кто-то заходит в поисках информации для обучения и возможностей для личностного роста, а кто-то ищет грязь и непременно ее найдет. В современном мире людей с зависимостями и другими серьезными проблемами специалисты уже считают миллионами, и в подавляющем большинстве случаев проблемы возникают не от переутомления, вызванного сверхнапряженной творческой деятельностью. Совсем наоборот. А Сен-Лоран – уникален, поскольку взял на себя смелость разрушить кукольный мирок моды, созданный Диором. Ему мы обязаны легкостью и удобством одежды, умением вносить и дозировать дух эпатажа, да и просто множеством инновативных модных штучек. Может быть, режиссер и сценарист просто завидуют и, не умея подняться до уровня Сен-Лорана, низводят его до уровня себя? Но с этим – не к эксперту моды. Полагаю, психологи со временем тоже выскажутся. Ждем-с.

«Знаменитые бриллианты» (США, 2007) – исключительно хороший документальный фильм канала «Discovery» об истории самых известных в мире бриллиантов: «Хоуп», «Орлов», «Тэйлор-Бартон», «Звезда тысячелетия», «Регент», «Tiffany» цвета кенари и других. В нем также много интересной информации о добыче алмазов и их огранке с рассказами представителей ведущих ювелирных фирм («De Beers», «Harry Winston», «Tiffany») и суперпрофессионалов ювелирного дела (например, самого знаменитого современного мастера огранки Габи Толковски).

«Мистер Сэлфридж» – британский художественный сериал о предпринимателе Гарри Гордоне Сэлфридже, в 1909 году открывшем на Оксфорд-стрит в Лондоне первый английский универсальный магазин. История империи Сэлфриджа с момента открытия до 1939 года снята как экранизация книги Линди Вудхед «Шоппинг. Соблазн & Мистер Сэлфридж». Кстати, в русском переводе она недавно вышла в издательстве «АСТ» под названием «Мистер Сэлфридж». Качественный костюмный сериал, в котором моде и шоппингу отведено довольно много места. Сериал можно рассматривать как художественную иллюстрацию к документальному фильму «Городские соблазны. История шопинга» (2 серии, 2010, режиссер Салли Эйкен), о котором мы уже писали раньше. Кстати, по данным «Design Magazine «Form» (июль/август 2014), «Selfridges» на Оксфорд-стрит собираются реконструировать. Проект стоимостью 370 млн. евро превратит 54 тыс. кв. м торговой площади в самый большой магазин аксессуаров класса люкс, где только сумкам будет отведено 4,7 тыс. кв. м.

Опубликовано 12.12.2015

«Мадемуазель Си» (Франция, 2013, режиссер Фабьен Констан) – документальный фильм о Карин Ройтфельд, которая после ухода с поста главного редактора парижского «Vogue» решила выпускать свой журнал о моде «Carine Roitfeld Fashion Book». Отснятый процесс создания первого номера перемежается с рассказом о разных эпизодах из ее жизни, встречах со знаменитыми кутюрье и прочая. Подборка сюжетов выглядит чрезмерно перегруженной дифирамбом редактору и комплементами даме, словно Мадемуазель Си пытается с их помощью, а также своим, как она сама признает, очередным журналом в бескрайнем океане глянца что-то доказать обидевшему ее «Vogue». Премьера фильма состоялась на Каннском фестивале.

«Vogue»: взгляд редактора» (США, 2012) – документальный фильм о том, что мода и фотографии моды в глянцевых журналах – не только далеко не одно и тоже, но часто и вообще разные вещи. О субъективности Анны Винтур, как и всех работавших в «Vogue» с ней и до нее – Камиллы Никерсон, Полли Меллен, Грейс Коддингтон и других. Об их желании с помощью фотосессии рассказать свою личную «постановочную» историю, которая часто не столько о моде, сколько о чем-то загнанном глубоко в подсознание и имеющем только такие шансы «проработаться». А на внешнем уровне – о чем-то нестандартном, что заставило бы пролистывающего глянец читателя остановиться хотя бы ненадолго. Журналов много, и, чтобы их покупали, амбициозному редактору, чтобы не потерять работу, нужно  постоянно удивлять. Пусть даже и чем-то страшным, рискованным и ужасным в том числе, ведь пугать и огорчать легче, чем радовать, а создавать уродство – легче, чем красоту. Но главное – о власти главных редакторов, подкрепленной огромными деньгами рекламодателей и покупателей журнала. Именно они решают, что поместить в рубрику «Выбор «Vogue», чтобы подсказать фанатам моды, куда надо срочно нести свои денежки. Или какие именно модели фотографировать для «темы номера» и других не рекламных материалов, и каких именно дизайнеров продвигать. Или кому из «слишком талантливых» испортить жизнь за нежелание прогибаться и одаривать...

«Картье. Украшения для королей» («Cartier. Jewellers to the Kings», 1998, студия «One Atlantik Ententainmen Inc.», режиссер  Стюарт Самюелс) – документальный фильм об истории знаменитой ювелирной фирмы, которую авторы позиционируют как №1 в мире. Ее расцвет был результатом исключительно согласованной и потому эффективной деятельности братьев Луи, Пьера и Жака. После смерти  последнего из братьев, Пьера, в 1964 году наследники (сын Луи Клод, сын Жака Жан-Жак и дочь Пьера Марион Клодель) распродали фирму по частям. И хотя Дом «Cartier», благодаря группе инвесторов, снова находится в одних руках и процветает, это уже другая история.
Акцент видеоряда сделан на украшениях для королевских домов и знаменитостей, чем, как правило, и объясняют королевский статус «Cartier». Но это только внешняя сторона. Братья Луи, Пьер и Жак были талантливыми молодыми людьми со своими планами на жизнь, но по просьбе отца остались в семейном бизнесе. И в конечном итоге каждый из них более чем реализовал свои мечты, уникальным образом способствуя при этом расцвету фирмы. А понимание своей миссии стало фундаментом для чисто королевского поведения братьев, которые процветание империи всегда ставили выше личных интересов.

Опубликовано 26.11.2015

«Джанни Версаче. Жажда красоты» (Италия, RAI, 2002, режиссер Клаудио Барбати) – документальный фильм о творчестве Джанни Версаче, главной чертой которого его сестра Донателла считает уважение к прошлому. Талант и тонкий вкус Версаче сочетался с глубочайшими знаниями в области истории искусства. Поэтому даже самые креативные, яркие, роскошные и сексуальные модели никогда ни на йоту не были пошлыми и вульгарными. Владея высочайшим уровнем мастерства закройщика и портного, кутюрье, как никто, умел с помощью кроя подчеркнуть женскую красоту, что было для него самым главным. Он шил наряды для тех, кто одевается от кутюр, и женщины в них всегда прекрасны. О Версаче очень тепло отзываются его родные, близкие друзья (Руперт Эверетт, Стинг) и те, кто с ним работал (Морис Бежар, Наоми Кэмпбелл, Ева Герцигова, Анна Винтур). В фильме минимум текста, никаких сплетен и очень много фотографий, сделанных знаменитыми фотографами.

«Нараспашку» (США, 1995) – документальный фильм о работе Исаака Мизрахи над коллекцией от кутюр для Недели Высокой моды в Нью-Йорке. Американская мода, американский дизайнер моды... Единственный интересный момент – рассуждения о вдохновившем его фильме «Зов предков» (США, 1935) с Кларком Гейблом, спасающем главную героиню (Лоретта Янг), которая с безупречной прической и макияжем замерзает в снегу. И, возможно, когда Мизрахи буквально накануне читает в газете, что линию одежды в этническом стиле с пушистым мехом до Недели в Нью-Йорке покажет в Париже Жан-Поль Готье.

 «Валентино: последний император» (США, 2008) – документальный фильм о показе, посвященном 45-летию творческой деятельности итальянского кутюрье Валентино Клементе Людовико Гаравани. Его представляет спецкор журнала «Vanity Fair» Мэтт Тирнауэр, находившийся радом с мэтром с момента принятия решения о праздновании годовщины. Хотя  визуальный материал рассказывает о подготовке к показу, в свете личной жизни и работы Валентино акцентируются и принципиальные для модного бизнеса вопросы. О том, что полностью посвятить себя высокой моде как искусству он смог потому, что в очень молодом возрасте у него хватило мудрости разглядеть в случайно подсевшем за его столик в переполненном кафе Джанкарло Джамметти будущего друга и партнера, который все эти годы обеспечивал Валентино «надежный тыл». И о том, что ему все-таки пришлось выйти из оберегаемого Джамметти творческого рая, потому что Дома высокой моды XXI века становятся все более привлекательными для бизнесменов как очередной способ получения сверхприбылей. Очень жаль, что уходят последние могикане моды как искусства. Ведь не зря Карл Лагерфельд после показа коллекции 2007 года сказал Валентино: «По сравнению с этим, все, что сделают другие – просто тряпье». Кому, как ему не знать...

Опубликовано 06.11.2015

«Пьер Карден в Москве» (Россия, 1991, Авторское Телевидение, режиссер Андрей Верещагин) – документальный фильм о показе на Красной площади коллекций П. Кардена, приуроченное к 40-летию его Дома Моды. Уникальная возможность увидеть все (!) модели, которые кутюрье создал с 1951 по 1991 гг.

«Ив Сен-Лоран: Сумасшедшая любовь» (Франция, 2010) – документальный фильм об отношениях Сен-Лорана и П. Берже.

«Ив Сен-Лоран» (Франция, 2013, режиссер Жалиль Леспер, в главной роли Пьер Нинэ)– художественный фильм о начале карьеры Сен-Лорана, о творчестве и о том, как трудно быть талантливым.

«Философия стиля от Джорджио Армани» (2001, США, режиссер Хел Левис) – документальный фильм-рассказ самого кутюрье его творчестве, жизненной философии и о том, что он вкладывает в понятие «стиль».

«Джорджио Армани. Художник и предприниматель» (Италия, 1988, режиссер Габриэлла Лаццони) – документальный фильм о вынужденном после смерти партнера сплетении деловой и творческой сторон жизни кутюрье.

Дом «Versace» (Канада, 2013) – художественный фильм о подготовке Джанни Версаче последней коллекции и о том, как его сестра Донателла продолжила дело брата после его смерти  – о сложностях, поиске своего стиля и взаимоотношениях в семье которая смогла сохранить Дом «Versace» вопреки всем прогнозам недоброжелателей. Сценарий написан на основе книги Деборы Болл «Дом Версаче: невероятная история о гении, убийстве и возрождении».

«Секреты Лагерфельда (2007) – очень трогательный документальный фильм, который смонтировали на основе 150 часов съемок мэтра у него дома, в мастерской,  Доме «Chanel» и даже в самолете.

«Подпись: Шанель» (Франция, 2008, режиссер Лоик) – документальный фильм о работе Карла Лагерфельда над коллекцией от кутюр осень – зима 2004 – 2005 для Дома «Chanel». Основное внимание создатели уделили не мэтру, а тем выдающимся профессионалам (портным, вышивальщицам), которые работают над моделями от первого эскиза Лагерфельда до заключительного показа. Чем не убедительное доказательство того, что мода от кутюр – это и высокое искусство, и достойная глубочайшего уважения часть истории культуры человечества. Плюс очень приятный французский юмор, да и сама атмосфера Дома впечатляет.

«Коко до Шанель» (Франция, 2009, режиссер Анн Фонтен, в главной роли Одри Тоту, премия «Оскар» 2010 за лучший костюм – Катрин Летерье) – художественный фильм о взаимосвязи первых шагов творчества Шанель как модельера и ее личной жизни.

«Коко Шанель» (Италия, 2008, режиссер Кристиан Дюге, в главной роли Ширли МакЛейн) – художественный фильм о возвращении Коко Шанель во Францию и в мир моды по окончании послевоенной опалы и о создании ее последних коллекций.

«Художник отсутствует. Короткая история о Мартине Маржеле» (2012, режиссер Элисон Черник) – показанный на фестивале «Tribeca» очень короткий документальный фильм о творчестве кутюрье М. Маржелы.  Даже небольших фрагментов показов и коллекций достаточно, чтобы увидеть, насколько они концептуальны, а подход к моде и жизни – нестандартен. Не удивляет поэтому, что Маржела, решив оставить работу в своем Доме Моды «Martin Margiela», для создания коллекций от кутюр пригласил Джона Гальяно – они одной крови.  Избегающий публичности Маржела в кадре не появляется, о нем рассказывают Сьюзи Менкес, Жаг-Поль Готье, Раф Симонс и директор Музея Моды в Антверпене.

«Записки об одежде и городах» (1989, ФРГ-Франция, режиссер Вим Вендерс) – документальный фильм о японском модельере Йоджи Ямамото. В его мастерской Вендерс снимает процесс создания новой коллекции и беседует с Ямамото о том, за что он любит Париж, Нью-Йорк или Токио, и о минимализме цвета и кроя, свойственном коллекциям кутюрье.

«Кристиан Лакруа. Неподвижный путешественник» (2005, Франция, режиссеры Кристиан Диа и Жюльен Грапп) – документальный фильм об испанских истоках творчества кутюрье и о том, как свойственное ему синестетическое видение мира отражается на его работе.

«Городские соблазны. История шопинга» (2 серии, 2010, режиссер Салли Эйкен) – документально-постановочный фильм о предпринимателях, построивших в своих странах первые большие универсальные магазины (Аристид Бусико и «Au Bon Marché» в Париже, Роуленд Хасси Мэйси и «Macy´s» в Нью-Йорке, Гарри Гордон Сэлфридж – «Selfridge» в Лондоне, Джон Ванамейкер – «Wanabaker» в Филадельфии и Сидни Майер «Myer» в Сиднее). А также об открытых ими первых законах и придуманных ими первых «ловушках» и соблазнах шопинга.

«Диор и я» (Франция, 2014, режиссер Фридерик Ченг) – документальный фильм о создании первой коллекции Рафа Симонса для Дома Моды «Dior». Стоит посмотреть хотя бы ради оформленного огромным количеством самых разных живых цветов пространства для показа коллекции. К Р. Симонсу и его творчеству можно относиться по-разному, но в смелости ему не откажешь. Имея опыт только прет-а-порте, согласиться в сжатые сроки разработать коллекцию от кутюр, да еще после Джона Гальяно...

«Сентябрьский номер» (2007, США, режиссер Р. Дж. Катлер) – документальный фильм о создании сентябрьского номера журнала «Vogue» (2007), самого объемного (840 стр.) глянцевого журнала в истории.

«Диана Врилэнд. Глаз должен путешествовать» (США, 2011, режиссеры Лиза Иммордино Врилэнд, Бент-Йорген Перлмутт, Фридерик Ченг) – документальный фильм-интервью с Дианой Врилэнд, на фоне интерьера своего дома рассказывающей о самых интересных моментах работы в должности редактора знаменитых глянцевых журналов и о ее проектах после ухода из глянца.

«Верушка. Жизнь перед камерой» (2005, режиссеры Бернд Бем, Пол Моррис) – документальный фильм о творчестве Веры Готлиб Анны фон Лендорф-Штайнорт, о ее собственных художественных проектах и упорстве в преодолении препятствий на пути к их реализации – в частности, снобизма критиков от искусства, не желавших воспринимать бывшую супермодель всерьез.

«Огонь Кристиана Лабутена» (2012, Франция, режиссер Бруно Халлин) – документальный фильм-мюзикл (только для взрослых, и то не для всех) о том, как дизайнер обуви ставит шоу в парижском клубе «Crazy Horse Patis». Лабутен снова погрузился в атмосферу закулисья, в которой он вырос и из которой черпает вдохновение для своего творчества на поприще моды.

«Прет-а-порте» (США, 1994, режиссер Роберт Олтман) – художественный фильм о череде абсурдных совпадений, происходящих во время Недели моды в Париже. В фильме «в роли камео» присутствуют Софи Лорен, Марчелло и Кьяра Мастрояни, Руперт Эверетт, Джулия Робертс, Софи Лорен, Ким Бейсингер, Шер, Жан-Поль Готье, Кристиан Лакруа, Тьерри Мюглер, Наоми Кэмпбелл.

«Ателье Фонтана – сестры моды» (Италия, 2011, режиссер Риккардо Милани) – основанный на реальных событиях художественный мини-сериал о трех сестрах Фонтана (Зое, Миколь и Джованне), которые в

«Забавная мордашка» (США, 1957, режиссер Стенли Донен, в главных ролях – Одри Хэпбёрн, Фред Астер) – художественный фильм о девушке, ставшей лицом модного журнала (прототипом для него был «Harper's Bazaar»). Костюмы для О. Хэпбёрн создали Юбер де Живанши и Эдит Хэд.

«Джиа» (США, 1998, режиссер Майкл Кристофер, в главной роли – Анжелина Джоли) – основанная на реальных событиях трагическая история всемирно известной супермодели Джиа Мари Каранджи.

«Цветок пустыни» (2009, Великобритания, Германия, Австрия, Франция, режиссер  Шерри Хорман, в главной роли Лиа Кебеде) – основанная на реальных событиях непростая история Варис Дирие, простой девочки из семьи кочевников из Сомали, ставшей супермоделью и известным борцом за права женщин.

«Бо Браммел» (США, 1954, режиссер Кёртис Бернхардт, в главных ролях Стюарт Грейнджер, Элизабет Тэйлор и Питер Устинов) – художественный фильм о первом английском денди Джордже Браммелле (1778 – 1840), «министре моды» принца Уэльского, будущего короля Англии Георга IV.

«Этот красавчик Бо Браммел» (Великобритания, 2006, режиссер Филиппа Лоуторп, в главной роли – Джеймс Пьюрфой) – телевизионный художественный фильм, современная версия жизни Джорджа Браммелла.

«Шелк» («Silk», Канада, Франция, Италия, Великобритания, Япония, 2007, режиссер Франсуа Жирар, в главной роли Майкл Питт) – очень красивый художественный фильм о том, как в XIX в. молодой француз с риском для жизни занимается контрабандой тутового шелкопряда из Японии во Францию.

«Подиум» (Франция, 1996, режиссер Роберт Ликок) – документальный фильм о работе супермодели Кристи Тарлингтон на Неделях высокой моды в Милане, Париже и Нью-Йорке вместе с Кейт Мосс, Наоми Кэмпбел и Карлой Бруни. Очень милый фильм, создающий такую домашнюю атмосферу, что в суете backstage чувствуешь себя рядом с ними и с Джоном Гальяно в огромном треухе, Жан-Полем Готье в неизменной тельняшке, Карлом Лагерфельдом еще без кажущихся вечными черных перчаток и Джанни Версаче в окружении моделей в платьях из его знаменитой линии с золотыми булавками.

 

 

 

символика смерти и мода

знаменитые художники и мода

любовная символика и
мода

язык флирта и мода

четыре секрета
от эксперта моды Татьяны Терешкович

«Энциклопедия аксессуаров, обуви и парфюмерии»

«Энциклопедия костюма и моды»

книги Татьяны Терешкович

эссе Татьяны Терешкович

фотографии Светланы Зябкиной

фильмы о моде

оскар за костюмы

музей винтажной бижутерии

 

 
   
   
            © 2015-2019 Kulmod   открыты к сотрудничеству